Exfoliación Mecánica y Química

Hola! Aquí les traigo la segunda parte del post de exfoliación. Es un tema largo, y en realidad lo terminé desarrollando de una forma distinta a la idea original, por lo que, después de este post, habrá una tercer parte.
Para leer la primer parte, pueden hacer click acá.
En el post anterior analizamos la forma en la que funciona la exfoliación, qué sucede en las diferentes capas de la piel, y cuál es la diferencia entre exfoliación y peeling. Traslado del post anterior los 9 beneficios que resumí:

1. Otorgar luminosidad y suavidad a la piel casi inmediatamente
2. Ayudar a una mejor penetración de los productos tópicos, al afinar la capa córnea
3. Evitar la formación de comedones, al remover los corneocitos antes de que tapen los poros
4. Normalizar el tamaño de los poros que se encontraban agrandados por el acné comedonal
5. Promover y acelerar la renovación celular de la epidermis y de la dermis
6. Aumentar la producción de fibras de colágeno, elastina y reticulina, densificando la piel
7. Compactar las capas de corneocitos, resultando en una piel más lustrosa
8. Aumentar la humectación natural de la piel
9. Alisar la piel, borrando líneas de expresión, arrugas superficiales y manchas

Si bien estos efectos suceden en la piel tanto mediante la exfoliación química como con la mecánica, hay varias diferencias entre ambos (recuerden que hasta ahora no he estado hablando de láseres en el blog, también hay algunos que exfolian y hacen resurfacing, pero voy a tratar el tema de los láser en otro post exclusivo).


Exfoliación Mecánica

Este tipo de exfoliación sucede cuando removemos capas del estrato córneo mediante el uso de un abrasivo mecánico. A continuación explico las más comunes.

Esferas o partículas abrasivas: las más conocidas por todos. Están presentes en los famosos "scrubs". Pueden ser microesferas de polietileno, carozo de durazno trozado, semillas, azúcar, o cualquier elemento abrasivo. Si bien este método es tan popular que muchas personas consideran que frotarse partículas abrasivas ES exfoliar, en realidad es un método que, mal empleado, puede ocasionar más daño que beneficios. Cualquier micropartícula natural (llámese carozos de frutas, semillas, azúcar, etc.) y dada la naturaleza de las mismas, puede contener bordes filosos que provoquen cortes invisibles en la piel, que la dañan y la irritan. Además, este tipo de exfoliación es más irritante que la exfoliación química, y es más difícil de controlar. Lo ideal, si vamos a usar scrubs mecánicos, es comprar aquellos que tienen microesferas de polietileno, dado que las mismas son creadas en laboratorio y tienen una forma esférica perfecta, sin bordes filosos. No descarto ni desaconsejo por completo su uso, dado que sirven para complementar la exfoliación química. A veces la piel se despelecha por usar activos fuertes, o porque tiene alguna patología y tiene pelechos, y los scrubs mecánicos (aplicados muy suavemente y sin pasarse con el frotado) colaboran en la remoción de esos pelechos molestos. No deberíamos usar este tipo de exfoliación como método principal, sino apenas como un complemento. Si usamos un scrub como método principal, la piel puede quedar demasiado sensible para usar luego activos químicos que realmente le sirvan a la piel. Lo ideal es ir probando y viendo qué es lo que mejor nos sienta en la piel.

Dermaplaning: siendo un término relativamente nuevo, el dermaplaning consiste en el afeitado de la piel con una hoja de afeitar (o una maquinita de afeitar). Afeitar el rostro, además de remover el vello indeseado (no solo el visible, sino también el que es tipo pelusita), provoca una remoción de las capas superficiales del estrato córneo. Si lo hacen, van a ver que en la hoja de afeitar, además de vello, verán como un acumulado de partículas de color claro. Bueno, esas partículas es la piel que se ha desprendido. Estuve leyendo un poco de este tema, y algunos cirujanos lo han estado usando por años, de hecho, mencionan hasta el número de hoja de escalpelo que usan. Si tienen piel muy sensible, el dermaplaning puede provocar una irritación. Si su piel se las banca, es una opción a considerar, dado que, a diferencia del uso de scrubs, la hoja filosa permite controlar exactamente la cantidad de piel muerta que podemos extraer (al menos para los profesionales y los DIY con buena mano). Es muy fácil pasarse, claro, y terminar con algunos cortes en la cara (como los hombres cuando se afeitan). A diferencia de la creencia popular, afeitar el vello no hace que éste crezca más fuerte, grueso y oscuro. Lo que sucede es que, cuando afeitamos, cortamos el vello por su parte más gruesa (la parte media), entonces cuando empieza a crecer, ese corte filoso en su parte más gruesa (y oscura) es lo primero que se verá, y dará la apariencia de que el vello creció más grueso y duro, pero no es así, es simplemente una apariencia.
Remover la pelusa del rostro es una técnica muy usada por maquilladoras, para que, al aplicar base, cremas para contouring y demás, estos productos no "pinten" los vellos y arruinen el acabado del maquillaje. En el último post mencioné que había estado pasando por una purga de comedones (ya volvió la piel a su normalidad y quedó mucho más linda después de las extracciones), lo que me olvidé de mencionar, fue que además de modificar la dosis de tretinoína, había hecho un dermaplaning, lo cual me sirvió para quitar unas capas de la piel y que los comedones se hicieran extraíbles. Es una herramienta con la que hay que tener cuidado, especialmente porque al usar hojas filosas en la piel, nos podemos lastimar.
Una nota de color: "dicen por ahí" que los hombres tienen menos arrugas en la parte media inferior del rostro, justamente por el uso períodico del afeitado. La teoría avalaría el rumor!

Cepillos de limpieza facial: puede ser simplemente un cepillito de cerdas suaves que pasamos por el rostro, o eléctricos, de los cuales el más conocido es el Clarisonic. La ciencia detrás de ese cepillo, es que los movimientos "sónicos" del mismo (la vibración, digamos) permite una exfoliación profunda, sin necesidad de frotarlo en la cara. En realidad estamos hablando siempre de lo mismo: frotamos/ vibramos/ afeitamos y el resultado es la remoción mecánica de capas de piel. Muchas mujeres juran que el Clarisonic es un viaje de ida, yo tengo un cepillito eléctrico, de marca Bellisima. Casi no lo uso porque los otros métodos de exfoliación son suficientes, si además le agrego el cepillo, mi cara se enoja mucho. Tiene un cabezal para masajes, y ese sí lo uso de vez en cuando. No considero que sea un antes y un después, como otros productos que he probado.

Abrasión y microdermoabrasión con punta de diamante: es un método usado en estéticas y consultorios, mediante un aparato con una punta de cristales y un sistema de succión. Con este aparato, el profesional puede remover la cantidad de capas de piel que considere necesario, de acuerdo al tratamiento que esté llevando a cabo (de ahí si es una "abrasión" o una "microabrasión"). A veces es utilizado en conjunto con un peeling químico, aplicando éste primero, y luego removiendo las capas de piel que el peeling aflojó, y también el profesional puede, a continuación, proceder a la extracción de pústulas y comedones. Se considera que la dermoabrasión es una técnica de "resurfacing", aunque en desuso, dado que las posibilidades de que la piel cicatrice mal son más altas que con un peeling químico.

Cualquier objeto que genere fricción en la piel puede, potencialmente, exfoliarla, incluído el uso de una toalla en seco, una esponja, etc. En este punto, simplemente enumero las opciones, recuerden que abrasionar la piel mediante el uso de cualquiera de las formas arriba mencionadas, puede acarrear serias consecuencias, tales como lastimaduras, raspones que sangren, irritación, prurito, rojez, granitos de irritación, y cualquier herida en la piel puede cicatrizar mal, y dejar una marca y/o una mancha. Yo no soy muy amiga de la exfoliación mecánica, lo ideal es usarlo sólo cuando se lo necesita, y como complemento de la exfoliación química.

Exfoliación Química

Cuando hablamos de exfoliación química, muchas veces lo asociamos automáticamente con el uso de un ácido. Pero los ácidos no son los únicos que tienen propiedades exfoliantes. A decir verdad, el nombre correcto de los exfoliantes químicos es "queratolíticos". Los queratolíticos son agentes químicos que aflojan y disuelven el cemento intercelular que une a los corneocitos, permitiendo que éstos se suelten y se desprendan (para repasar conceptos relacionados con la fisiología de la piel, hacer click acá).

Éstos son sólo algunos de los agentes químicos con propiedades queratolíticas:

Ácido azelaico

Ácido glicólico

Ácido salicílico

Ácido lácteo

Ácido mandélico

Ácido cítrico

Ácido retinoico (o tretinoína)

Ácido TCA

Urea

Peróxido de Benzolio

Sulfuro

Alantoína

Fenol

La diferencia entre uno de esos agentes y cualquier otro de la lista, es que cada uno tiene propiedades  y beneficios diferentes, además de actuar como queratolíticos.

Por ejemplo, el ácido salicílico tiene la propiedad de ser soluble en aceite, por lo que tendrá la capacidad de penetrar en los poros, donde el sebo se mezcla con los corneocitos formando comedones, y podrá disolver esos comedones, así como evitar que se formen, si se usa regularmente. También tiene propiedades antiinflamatorias, al ser un químico relacionado con el acetil-salicílico, más comunmente conocido como aspirina.

Por otro lado, el ácido glicólico además de queratolítico, es un humectante, lo que lo hace ideal para ser usado por pieles secas, dado que colaborará en aumentar la capacidad de la piel de retener agua.

La alantoína es regeneradora de la piel, calma la piel irritada y disminuye rojeces, además de ser humectante (y queratolítica, claro). Comparte esas propiedades con la urea.

Y así podría seguir con cada uno de los ingredientes.  Elegir entre uno u otro puede ser confuso al principio, pero es cuestión de investigar, probar, e ir viendo cómo nos va con nuestra piel. Dependiendo de cuál elijamos, tendremos resultados distintos. Si tenemos comedones, lo ideal es elegir un exfoliante de ácido salicílico, pero tampoco nos irá mal si usamos ácido mandélico, o ácido láctico.

La clave, al elegir un queratolítico, es que esté bien formulado. Ya saben que yo soy muy rompe con el tema de las formulaciones, pero es imperativo para que el producto funcione. Muchas cremas que se venden como exfoliantes, en realidad no hacen más que humectar, porque no tienen queratolíticos en porcentaje suficiente, o no están hechas con el ph apropiado, o vienen en jarra (en vez de pomo, o pump, por ejemplo) y los activos que son degradables en la luz y el oxígeno se echan a perder y dejan de ser efectivos (no me refiero a que se pudren, sino a que se desactivan y dejan de funcionar). También es importante tener en cuenta que el perfume que es agregado a los productos tiene el potencial de ser irritante, especialmente en el caso de un exfoliante, que es un producto que sensibilizará la piel y la volverá más propensa a irritarse (al menos hasta que la piel se acostumbre). También el agregado de mentol, menta, alcohol, hammamelis y peperina son potencialmente irritantes. Recuerden siempre tratar la piel con suavidad y no irritarla innecesariamente.

Otro punto a tener en cuenta, al usar un exfoliante, es que debemos reforzar la protección solar. No he hablado hasta ahora del tema del sol, aunque en general considero que es un tema bastante tratado en todos los blogs y notas de revista, cualquier persona que lee de estos asuntos, sabe que mínimamente debe usar un protector solar diariamente. El sol es muy dañino para la piel, y es doblemente dañino cuando estamos con un tratamiento con exfoliantes. En un comentario de un post anterior mencioné que el ácido glicólico tiene la capacidad de ser fotoprotector, y lo menciono ahora solo para que tengan en cuenta que no todos los queratolíticos son iguales. En los próximos posteos, cuando trate en detalle los queratolíticos más conocidos y usados, voy a estar hablando de la fotosensibilidad y fotoprotección de ellos.

Como todos los activos e ingredientes, podemos combinarlos y sacar el mayor provecho de nuestro tratamiento. De hecho, no solo es ideal, sino que es altamente recomendable aprender a combinar diferentes ingredientes, dado que, si la rutina está bien armada, los activos se potenciarán y actuarán mucho mejor y los resultados serán más rápidos que si los usaramos individualmente. Para sentirnos seguras combinando ingredientes, tenemos que tener conocimientos avanzados, y siempre buscar en Internet y averiguar si una crema con "x" activo y otra crema con "z" activo no pueden generar una reacción mala en la piel, o si se cancelan mutuamente (porque sus ingredientes no son compatibles, o por una incompatibilidad en el ph).


Como les dije al principio del post, tuve que dividir esta info nuevamente, y dejar partes para post subsiguientes. En los próximos posteos voy a estar hablando de la correcta formulación de los ácidos, de los distintos tipos de queratolíticos químicos, los más usados, sus propiedades y beneficios, y lo que necesitamos saber para estar seguras de si el exfoliante que nos gusta y queremos comprar está bien formulado.

Si tienen dudas, aportes, o simplemente quieren saludar, déjenme un comentario, que yo los respondo a todos. Y si les gusta mi blog, las invito a pasarlo entre sus amigas, facebook y grupos, así somos más y por ahí las marcas nos escuchan y empiezan a vender productos que realmente valgan la pena! Tienen los enlaces para compartir un poco más abajo.

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Ahora sí, nos estamos leyendo!!