Hola a todos! Este es un post que tenía muchas ganas de hacer. En su momento me costó mucho encastrar completamente las diferentes piezas de información y estudios que iba leyendo, porque la info estaba fraccionada, y jamás encontré ningún sitio (en ningún idioma) que presente la información como la voy a presentar yo ahora. Posteos que hablan de exfoliación hay miles y miles, pero muchos regurgitan info que sacan de otros lados (aún en sitios serios y con buena info científica), y no aclaran conceptos científicos que son necesarios aprender para poder sacarle provecho a esta herramienta fundamental y súper básica que es la exfoliación correcta de la piel.
Seguro que ustedes tienen una idea, aunque sea muy vaga, de lo que es la exfoliación. Quizá utilicen algún producto con ese destino, ya sea un scrub o un cepillo de limpieza facial. Lo cierto es que la información popular que se maneja en torno a la exfoliación es muy limitada y acotada. Exfoliar es mucho, muchísimo más que barrer unas pocas células muertas. De hecho, teniendo muy claro este concepto, y aprendiendo a sacarle provecho, podremos cambiar mucho la forma en la que la piel se comporta y la forma en la que luce, y, sobre todo, podremos lograr una piel más sana y más fuerte.
Es importante aclarar desde el principio, que este post (y su continuación) se centra en los conceptos científicos de la exfoliación. No voy a estar hablando hoy de productos, sí voy a ir incorporando posteos más adelante donde voy a hacer algunas reviews de productos que probé y que considero que están bien formulados. Después de haber leído este post (y sus continuaciones), deberían estar en condiciones de elegir un exfoliante de los muchos que hay en el mercado, de discutir con la cosmiatra/cosmetóloga/dermatóloga/cirujano acerca de los diferentes tipos de peelings y tratamientos, y de, en líneas generales, encarar cuidados básicos que sirvan para mejorar la piel sin irritarla.
Como siempre, para poder entender en profundidad este tema, necesitamos contar con una base de conocimientos de fisiología. Recuerdan que hice una breve explicación de las diferentes capas de la piel en el post del estrato córneo y la limpieza? Voy a transcribir una parte de esa explicación aquí, para que los conceptos queden bien frescos y claros, pero en este post voy a presentar esa info editada y reorganizada para incorporar nuevos conceptos necesarios para después entender qué sucede exactamente cuando exfoliamos la piel.
Las Capas de la Piel y el Estrato Córneo
La piel se compone de tres partes: la epidermis, la dermis, y la hipodermis (o tejido subcutáneo). En el siguente gráfico se puede apreciar las tres partes:
De abajo hacia arriba, la Hipodermis (o tejido subcutáneo) es la capa más profunda de la piel. Se compone (entre otras cosas) de tejido graso (que funciona como "colchón"), de fibroblastos, que son células del tejido conectivo que sintetizan fibras (de colágeno, elastina, reticulina) y mantienen la matriz extracelular del tejido, proporcionando estructura y firmeza, y de fibras de colágeno, elastina y reticulina, las cuales le dan elasticidad y estructura a la piel. Dichas células y fibras se interconectan con la Dermis, formando un tejido compacto y complejo.
La Dermis es la capa que se encuentra en el medio de la Hipodermis y la Epidermis. La Dermis contiene los folículos pilosos de los vellos, los vasos capilares que sirven para nutrir la Epidermis (dado que la Epidermis carece de vasos capilares por donde circula la sangre), las glándulas sudoríparas que se encargan de la regulación de sudor de acuerdo a los cambios de temperatura, de fibroblastos y de fibras de colágeno, elastina y reticulina, las cuales corren a lo largo de la Dermis (y de la Hipodermis) como redes que le dan sostén y estructura a la piel. También se compone de silicio (imprescindible para la existencia de las fibras de colágeno) y ácido hialurónico (que otorga humectación a la piel absorbiendo y reteniendo agua, entre otras funciones).
En este gráfico simplificado podemos ver cómo se estructura la piel (en forma de redes que corren vertical y horizontalmente) con las fibras de colágeno, elastina y reticulina en la Dermis:
Finalmente, tenemos la Epidermis, la cual es la capa más superficial de la piel. En este gráfico hacemos un "zoom" de la Epidermis y nos encontramos con las diferentes "capas" de la misma. Para ubicar la Epidermis en la piel podemos volver a ver el primer gráfico que adjunté (y veremos que, en comparación con la dermis y la hipodermis, es una capa súper delgada).
La Dermis es la capa que se encuentra en el medio de la Hipodermis y la Epidermis. La Dermis contiene los folículos pilosos de los vellos, los vasos capilares que sirven para nutrir la Epidermis (dado que la Epidermis carece de vasos capilares por donde circula la sangre), las glándulas sudoríparas que se encargan de la regulación de sudor de acuerdo a los cambios de temperatura, de fibroblastos y de fibras de colágeno, elastina y reticulina, las cuales corren a lo largo de la Dermis (y de la Hipodermis) como redes que le dan sostén y estructura a la piel. También se compone de silicio (imprescindible para la existencia de las fibras de colágeno) y ácido hialurónico (que otorga humectación a la piel absorbiendo y reteniendo agua, entre otras funciones).
En este gráfico simplificado podemos ver cómo se estructura la piel (en forma de redes que corren vertical y horizontalmente) con las fibras de colágeno, elastina y reticulina en la Dermis:
Finalmente, tenemos la Epidermis, la cual es la capa más superficial de la piel. En este gráfico hacemos un "zoom" de la Epidermis y nos encontramos con las diferentes "capas" de la misma. Para ubicar la Epidermis en la piel podemos volver a ver el primer gráfico que adjunté (y veremos que, en comparación con la dermis y la hipodermis, es una capa súper delgada).
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| Corte que muestra las diferentes capas de la Epidermis |
La Epidermis se compone de células vivas y células muertas. Las células vivas, llamadas queratinocitos, devienen luego en las células muertas, llamadas corneocitos. El proceso a través del cual los queratinocitos (vivos) se transforman en corneocitos (muertos) se llama cornificación.
Las capas más profundas (stratum basale, spinosum y granulosum en el gráfico) son las capas vivas de la Epidermis. En la capa más profunda (basale) se encuentran las células que le dan pigmento a la piel, llamadas melanocitos (en el gráfico se las ve como células de otro color). El resto de las células de la Epidermis son los queratinocitos. La Epidermis se compone en un 90% de queratinocitos.
La primer capa de la epidermis, la superior (y la que está en contacto con el exterior) es llamada "stratum corneum", o estrato córneo, también conocido como "barrera córnea" o "capa córnea". Esta barrera está formada por células muertas (corneocitos), muchas, muchas capas de células muertas bien compactas y apisonadas y unidas por un cemento intercelular compuesto por ácidos grasos, ceramidas y enzimas. En el gráfico, si hacemos click y agrandamos la imagen, veremos que está dibujado así exactamente, como capitas de células una arriba de la otra.
La función de la Epidermis consiste, primordiamente, en actuar como una barrera entre el mundo exterior y nuestro cuerpo. Los queratinocitos están en constante renovación, dado que son la primera línea de defensa de la piel. La forma en la que ello sucede, es creando nuevas células en el estrato basal ("stratum basale" en el gráfico), y estas células nuevitas van migrando hacia arriba, a través de los diferentes estratos, hasta que finalmente, a través de la cornificación, se transforman en corneocitos, y pasan a formar parte de la masa compacta de células muertas del estrato córneo.
Las capas más profundas (stratum basale, spinosum y granulosum en el gráfico) son las capas vivas de la Epidermis. En la capa más profunda (basale) se encuentran las células que le dan pigmento a la piel, llamadas melanocitos (en el gráfico se las ve como células de otro color). El resto de las células de la Epidermis son los queratinocitos. La Epidermis se compone en un 90% de queratinocitos.
La primer capa de la epidermis, la superior (y la que está en contacto con el exterior) es llamada "stratum corneum", o estrato córneo, también conocido como "barrera córnea" o "capa córnea". Esta barrera está formada por células muertas (corneocitos), muchas, muchas capas de células muertas bien compactas y apisonadas y unidas por un cemento intercelular compuesto por ácidos grasos, ceramidas y enzimas. En el gráfico, si hacemos click y agrandamos la imagen, veremos que está dibujado así exactamente, como capitas de células una arriba de la otra.
La función de la Epidermis consiste, primordiamente, en actuar como una barrera entre el mundo exterior y nuestro cuerpo. Los queratinocitos están en constante renovación, dado que son la primera línea de defensa de la piel. La forma en la que ello sucede, es creando nuevas células en el estrato basal ("stratum basale" en el gráfico), y estas células nuevitas van migrando hacia arriba, a través de los diferentes estratos, hasta que finalmente, a través de la cornificación, se transforman en corneocitos, y pasan a formar parte de la masa compacta de células muertas del estrato córneo.
Finalmente estos corneocitos caen, dando lugar a nuevos corneocitos que se van aprisonando en la base del estrato córneo.
Las células de la Epidermis son las únicas que tienen este ciclo de renovación periódico. Ni la Dermis ni la Hipodermis llevan a cabo este proceso de manera natural.
Las células de la Epidermis son las únicas que tienen este ciclo de renovación periódico. Ni la Dermis ni la Hipodermis llevan a cabo este proceso de manera natural.
Resumiendo, las células del estrato córneo se llaman corneocitos, y están muertas, y son la primerísima barrera que nos protege del ambiente exterior (del viento, el sol, el smog, las bacterias, y las porquerías que nos ponemos en la cara, entre otras cosas). Todas las demás células de los demás estratos de la Epidermis están vivas, y se renuevan todo el tiempo, desde abajo hacia arriba. El ciclo de renovación, desde que la célula nace en el estrato basal hasta que muere en el estrato córneo, le lleva al sistema unas 4 a 5 semanas. Este tiempo de renovación se vuelve vago y lento con los años (como todo en el cuerpo, a medida que envejecemos), entonces una persona de 50 años va a tener células que se renuevan cada 8 a 10 semanas, a diferencia de las pieles jóvenes que hacen lo mismo en la mitad del tiempo.
Como pronto veremos, el estrato córneo es uno de los protagonistas primordiales de la exfoliación, aunque no es el único.
El estrato córneo es de vital importancia para tener una piel sana, que a su vez se va a ver bien y lucir linda. Si el estrato córneo está alterado, esa alteración se manifestará en una piel "problemática". Las pieles sensibles, secas, oleosas, llenas de comedones, irritadas, que duelen, que arden, que tiran, el eczema, la rosácea, todo, es debido (en parte) a un estrato córneo alterado. Si curamos y normalizamos a nuestro estrato córneo, entonces podremos gozar de una piel sana, y que luzca saludable. Debo aclarar, de todas formas, que a veces las causas por las que el estrato córneo está alterado pueden escaparse de este análisis simplificado.
Para poder exfoliar, primero necesitamos asegurarnos de que nuestra piel no está desequilibrada. En el post de limpieza hablo acerca de que la capa córnea puede estar "enferma" por el limpiador que utilizamos. Es de vital importancia, entonces, asegurarnos de que estamos usando un limpiador con un ph no mayor a 6, que no contenga ingredientes irritantes. Los dos post en los que hablo acerca de este tema son "El estrato córneo y la limpieza diaria" y "Técnicas de limpieza facial y productos disponibles", en ese orden. También armé un post con un listado del PH de algunos limpiadores, en "Listado de Limpiadores y su PH". Antes de avanzar con la exfoliación, es importante tener esos conceptos muy en claro (y aplicarlos!!), sino no haremos más que enfermar e irritar la piel.
Qué es la Exfoliación?
La exfoliación, resumida en una sola oración, consiste en utilizar un método (que puede ser químico o mecánico) con el cual removeremos las primeras tres o cuatro capas de células muertas del estrato córneo.
En una primera instancia, remover esas 3 o 4 capas superficiales de células muertas del estrato córneo le darán a la piel una luminosidad y tersura que antes no tenía. En ese sentido, el efecto de la exfoliación es visible de forma casi inmediata. Debemos tener en cuenta que estamos hablando siempre de pieles sanas, no de pieles atópicas y problemáticas. Las pieles atópicas ya tienen problemas con su estrato córneo, y exfoliar no hará más que agravar el problema. Recuerden, siempre, siempre, se debe normalizar el comportamiento de las pieles problemáticas, antes de utilizar activos (tales como ácidos exfoliantes) porque la piel no soportará la acción de esos activos y se enfermará aún más.
Las 3 o 4 capas que estamos removiendo, son capas con células que están próximas a ser desechadas de la piel naturalmente. Lo que hacemos, al removerlas, es exponer las capas de células muertas que se encuentran más abajo, las cuales son más nuevas. Las capas que quitamos le daban a la piel ese aspecto de "engrosamiento", de piel apagada y fofa. La razón es simple: cuanto más grueso es el estrato córneo, más resistente es la piel a los agentes que la agreden, tales como los rayos UV del sol, el viento, el frío, cualquier elemento punzante, y también hará que los productos que nos aplicamos en la cara no se absorban tanto. Es una barrera, y oficia como tal. Al exfoliar, le sacamos unas capas a esa barrera, y revelamos las capas más profundas de células muertas, afinamos el estrato córneo y le otorgamos luminosidad y suavidad.
Además de eso, y dependiendo del tipo de exfoliación que utilicemos, colaboraremos en evitar que se formen comedones en la piel. En el post "Cómo se forma el Acné y qué son los Comedones" explico en detalle este tema. Si utilizamos un sistema de exfoliación apropiado, y con regularidad, podremos remover las células muertas que se van acumulando adentro del poro (mezcladas con el sebo), y de esa manera evitaremos que estos comedones se formen. Al desaparecer los comedones existentes, y al no formarse comedones nuevos, lograremos también que se achiquen los poros, y evitaremos la aparición del acné inflamatorio, dado que sin comedones, no habrá acné.
Pero, como van a ver a medida que sigan leyendo, la cascada de reacciones en la piel cuando exfoliamos es mucho mayor.
Cuando exfoliamos, y dependiendo también de la herramienta que usemos para exfoliar, provocaremos una reacción en la piel que estimula la curación, o reepitelización. Es decir, al exfoliar, le estamos mandando señales al cuerpo de que hubo una lesión. Esto provocará que la piel ponga en marcha mecanismos reparadores: acelerará la renovación celular, los fibroblastos de la dermis aumentarán su producción de fibras de colágeno y elastina, lo cual traerá como consecuencia una dermis más estructurada y más gruesa. La epidermis también sufrirá cambios, se engrosará y renovará sus células, con lo cual las manchas que podía haber en la piel se aclararán con mayor rapidez. Al tener una epidermis mejor estructurada, aumentará el nivel de retención de agua de la piel, con lo cual mejorará su humectación natural. Asimismo, el estrato córneo también cambia cuando exfoliamos: sus corneocitos se compactan y se comportan de una forma más eficiente, dando como resultado una piel más lustrosa.
Naturalmente, todo este proceso resultará en una piel con menos "líneas de expresión" y arruguitas superficiales.
Resumiendo, hasta ahora tenemos los siguientes beneficios:
1. Otorgar luminosidad y suavidad a la piel casi inmediatamente
2. Ayudar a una mejor penetración de los productos tópicos, al afinar la capa córnea
3. Evitar la formación de comedones, al remover los corneocitos antes de que tapen los poros
4. Normalizar el tamaño de los poros que se encontraban agrandados por el acné comedonal
5. Promover y acelerar la renovación celular de la epidermis y de la dermis
6. Aumentar la producción de fibras de colágeno, elastina y reticulina, densificando la piel
7. Compactar las capas de corneocitos, resultando en una piel más lustrosa
8. Aumentar la humectación natural de la piel
9. Alisar la piel, borrando líneas de expresión, arrugas superficiales y manchas
Y como dirían en los informerciales, "pero eso no es todo!". La lista de beneficios se sigue engrosando, en cuanto analizamos las propiedades de cada químico que podemos usar para exfoliar.
Exfoliación versus Peeling
La diferencia entre ambos radica en el nivel de "daño" que le hacemos al estrato córneo. Cuanto más lo dañemos, más profundo será el "resurfacing".
Seguro que leyeron alguna vez esa palabra. El resurfacing es justamente esto que acabo de explicar: dañando controladamente la superficie de la piel, lograremos "cambiar" parte de la dermis y la epidermis. La diferencia radica en la profundidad con la que afectamos el estrato córneo: en la exfoliación casera, provocamos la remoción de pocas capas de corneocitos, lo cual nos permitirá de disfrutar de muchos beneficios, pero sin las molestias de tener un estrato córneo alterado (y en proceso de curación). En cambio, cualquier técnica de resurfacing será más agresiva, más profunda, es un tratamiento que hacen los profesionales y ellos controlan el nivel de daño y el proceso de curación.
Entonces, en gabinete médico o del cirujano, podremos acceder a peelings, láseres, dermoabrasiones y dermarrollings que, dependiendo de las mejoras que necesite la piel y el análisis del profesional, serán profundos y requerirán tiempo de recuperación en casa (como una cirugía). Muchos resurfacing van más allá del estrato córneo, y no remueven "capas" del mismo, sino que directamente lo remueven por completo.
Los peelings forman parte de la técnica de resurfacing. El profesional usará un ácido (dependiendo de la patología a tratar) y ese ácido actuará en la piel por unos pocos minutos. Existen todo tipo de peelings: desde los más suaves, que el profesional podrá indicar una vez por semana (realizando 4 a 6 peelings en total por ciclo), sin dolor y pudiendo retornar a las actividades diarias inmediatamente, a los más profundos, con anestesia local y tiempo de reposo, porque la piel, después del peeling, va a lucir y a sentirse como si le hubiera pasado una picadora de carne por encima. Pero a más profundidad, más drásticos serán los cambios.
Les dejo una foto de ejemplo, éste es un peeling realizado con fenol. La foto es del sitio web del Dr. Carlos Bucheli, un cirujano de Río de Janeiro. Hice una breve búsqueda y parece que la foto es auténticamente de él (muchos sitios se roban fotos de otras páginas y blogs y los publican como propios):
Impresionante, no? No sé si el buen doctor hizo nada más que un peeling... si observan en detalle, tanto las manzanas de los cachetes como los costados de la cara parecen estar más llenitos... es posible que también le haya inyectado rellenos faciales (o por ahí la mujer engordó). Y también parece que tiene maquillaje permanente en ojos y labios. Pero igual es un buen ejemplo del cambio extremo que puede llevarse a cabo con un resurfacing profundo y bien hecho. Como nota de color, les aclaro, para las amantes del bronceado, que el daño en la piel que presenta la mujer en la foto del "antes" es casi en su totalidad daño por exposición solar. El "colorcito" del verano no parece tan inofensivo ahora, no?
Como todo procedimiento médico, no está exento de riesgos. No es éste el momento para hablar del resurfacing, pero cualquier procedimiento que requiera la curación de una lesión profunda, tiene sus riesgos. Sucede que el resurfacing es una técnica que no es tan invasiva como una cirugía, por ejemplo un lifting completo, entonces en ese sentido, sí, es más segura y una mejor opción. Tengo en mis planes hacer un posteo de las diferentes técnicas de resurfacing. Seguro va a ser un post muy interesante!
Este es el fin de la primer parte del post de Exfoliación. En el próximo, voy a estar hablando de las diferentes técnicas de exfoliación.
No olviden de consultar el Índice por Temas, si quieren seguir leyendo.
Nos seguimos leyendo!!
Fuentes:
http://www.surgery.org/consumers/procedures/skin/skin-resurfacing
http://www.bioscorchina.com/attached/files/documents/Micro_Eng.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7488393
https://en.wikipedia.org/wiki/Subcutaneous_tissue
http://www.histology.leeds.ac.uk/skin/skin_layers.php
http://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/skin-rejuvenation-and-resurfacing.html
http://www.yourplasticsurgeryguide.com/roundtables/roundtable-photo-rejuvenation.htm
Para poder exfoliar, primero necesitamos asegurarnos de que nuestra piel no está desequilibrada. En el post de limpieza hablo acerca de que la capa córnea puede estar "enferma" por el limpiador que utilizamos. Es de vital importancia, entonces, asegurarnos de que estamos usando un limpiador con un ph no mayor a 6, que no contenga ingredientes irritantes. Los dos post en los que hablo acerca de este tema son "El estrato córneo y la limpieza diaria" y "Técnicas de limpieza facial y productos disponibles", en ese orden. También armé un post con un listado del PH de algunos limpiadores, en "Listado de Limpiadores y su PH". Antes de avanzar con la exfoliación, es importante tener esos conceptos muy en claro (y aplicarlos!!), sino no haremos más que enfermar e irritar la piel.
Qué es la Exfoliación?
La exfoliación, resumida en una sola oración, consiste en utilizar un método (que puede ser químico o mecánico) con el cual removeremos las primeras tres o cuatro capas de células muertas del estrato córneo.
En una primera instancia, remover esas 3 o 4 capas superficiales de células muertas del estrato córneo le darán a la piel una luminosidad y tersura que antes no tenía. En ese sentido, el efecto de la exfoliación es visible de forma casi inmediata. Debemos tener en cuenta que estamos hablando siempre de pieles sanas, no de pieles atópicas y problemáticas. Las pieles atópicas ya tienen problemas con su estrato córneo, y exfoliar no hará más que agravar el problema. Recuerden, siempre, siempre, se debe normalizar el comportamiento de las pieles problemáticas, antes de utilizar activos (tales como ácidos exfoliantes) porque la piel no soportará la acción de esos activos y se enfermará aún más.
Las 3 o 4 capas que estamos removiendo, son capas con células que están próximas a ser desechadas de la piel naturalmente. Lo que hacemos, al removerlas, es exponer las capas de células muertas que se encuentran más abajo, las cuales son más nuevas. Las capas que quitamos le daban a la piel ese aspecto de "engrosamiento", de piel apagada y fofa. La razón es simple: cuanto más grueso es el estrato córneo, más resistente es la piel a los agentes que la agreden, tales como los rayos UV del sol, el viento, el frío, cualquier elemento punzante, y también hará que los productos que nos aplicamos en la cara no se absorban tanto. Es una barrera, y oficia como tal. Al exfoliar, le sacamos unas capas a esa barrera, y revelamos las capas más profundas de células muertas, afinamos el estrato córneo y le otorgamos luminosidad y suavidad.
Además de eso, y dependiendo del tipo de exfoliación que utilicemos, colaboraremos en evitar que se formen comedones en la piel. En el post "Cómo se forma el Acné y qué son los Comedones" explico en detalle este tema. Si utilizamos un sistema de exfoliación apropiado, y con regularidad, podremos remover las células muertas que se van acumulando adentro del poro (mezcladas con el sebo), y de esa manera evitaremos que estos comedones se formen. Al desaparecer los comedones existentes, y al no formarse comedones nuevos, lograremos también que se achiquen los poros, y evitaremos la aparición del acné inflamatorio, dado que sin comedones, no habrá acné.
Pero, como van a ver a medida que sigan leyendo, la cascada de reacciones en la piel cuando exfoliamos es mucho mayor.
Cuando exfoliamos, y dependiendo también de la herramienta que usemos para exfoliar, provocaremos una reacción en la piel que estimula la curación, o reepitelización. Es decir, al exfoliar, le estamos mandando señales al cuerpo de que hubo una lesión. Esto provocará que la piel ponga en marcha mecanismos reparadores: acelerará la renovación celular, los fibroblastos de la dermis aumentarán su producción de fibras de colágeno y elastina, lo cual traerá como consecuencia una dermis más estructurada y más gruesa. La epidermis también sufrirá cambios, se engrosará y renovará sus células, con lo cual las manchas que podía haber en la piel se aclararán con mayor rapidez. Al tener una epidermis mejor estructurada, aumentará el nivel de retención de agua de la piel, con lo cual mejorará su humectación natural. Asimismo, el estrato córneo también cambia cuando exfoliamos: sus corneocitos se compactan y se comportan de una forma más eficiente, dando como resultado una piel más lustrosa.
Naturalmente, todo este proceso resultará en una piel con menos "líneas de expresión" y arruguitas superficiales.
Resumiendo, hasta ahora tenemos los siguientes beneficios:
1. Otorgar luminosidad y suavidad a la piel casi inmediatamente
2. Ayudar a una mejor penetración de los productos tópicos, al afinar la capa córnea
3. Evitar la formación de comedones, al remover los corneocitos antes de que tapen los poros
4. Normalizar el tamaño de los poros que se encontraban agrandados por el acné comedonal
5. Promover y acelerar la renovación celular de la epidermis y de la dermis
6. Aumentar la producción de fibras de colágeno, elastina y reticulina, densificando la piel
7. Compactar las capas de corneocitos, resultando en una piel más lustrosa
8. Aumentar la humectación natural de la piel
9. Alisar la piel, borrando líneas de expresión, arrugas superficiales y manchas
Y como dirían en los informerciales, "pero eso no es todo!". La lista de beneficios se sigue engrosando, en cuanto analizamos las propiedades de cada químico que podemos usar para exfoliar.
Exfoliación versus Peeling
La diferencia entre ambos radica en el nivel de "daño" que le hacemos al estrato córneo. Cuanto más lo dañemos, más profundo será el "resurfacing".
Seguro que leyeron alguna vez esa palabra. El resurfacing es justamente esto que acabo de explicar: dañando controladamente la superficie de la piel, lograremos "cambiar" parte de la dermis y la epidermis. La diferencia radica en la profundidad con la que afectamos el estrato córneo: en la exfoliación casera, provocamos la remoción de pocas capas de corneocitos, lo cual nos permitirá de disfrutar de muchos beneficios, pero sin las molestias de tener un estrato córneo alterado (y en proceso de curación). En cambio, cualquier técnica de resurfacing será más agresiva, más profunda, es un tratamiento que hacen los profesionales y ellos controlan el nivel de daño y el proceso de curación.
Entonces, en gabinete médico o del cirujano, podremos acceder a peelings, láseres, dermoabrasiones y dermarrollings que, dependiendo de las mejoras que necesite la piel y el análisis del profesional, serán profundos y requerirán tiempo de recuperación en casa (como una cirugía). Muchos resurfacing van más allá del estrato córneo, y no remueven "capas" del mismo, sino que directamente lo remueven por completo.
Los peelings forman parte de la técnica de resurfacing. El profesional usará un ácido (dependiendo de la patología a tratar) y ese ácido actuará en la piel por unos pocos minutos. Existen todo tipo de peelings: desde los más suaves, que el profesional podrá indicar una vez por semana (realizando 4 a 6 peelings en total por ciclo), sin dolor y pudiendo retornar a las actividades diarias inmediatamente, a los más profundos, con anestesia local y tiempo de reposo, porque la piel, después del peeling, va a lucir y a sentirse como si le hubiera pasado una picadora de carne por encima. Pero a más profundidad, más drásticos serán los cambios.
Les dejo una foto de ejemplo, éste es un peeling realizado con fenol. La foto es del sitio web del Dr. Carlos Bucheli, un cirujano de Río de Janeiro. Hice una breve búsqueda y parece que la foto es auténticamente de él (muchos sitios se roban fotos de otras páginas y blogs y los publican como propios):
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| Para ver la original, ir a: http://www.carlosbucheli.com/portfolio-view/phenol-peeling/ |
Como todo procedimiento médico, no está exento de riesgos. No es éste el momento para hablar del resurfacing, pero cualquier procedimiento que requiera la curación de una lesión profunda, tiene sus riesgos. Sucede que el resurfacing es una técnica que no es tan invasiva como una cirugía, por ejemplo un lifting completo, entonces en ese sentido, sí, es más segura y una mejor opción. Tengo en mis planes hacer un posteo de las diferentes técnicas de resurfacing. Seguro va a ser un post muy interesante!
Este es el fin de la primer parte del post de Exfoliación. En el próximo, voy a estar hablando de las diferentes técnicas de exfoliación.
No olviden de consultar el Índice por Temas, si quieren seguir leyendo.
Nos seguimos leyendo!!
Fuentes:
http://www.surgery.org/consumers/procedures/skin/skin-resurfacing
http://www.bioscorchina.com/attached/files/documents/Micro_Eng.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7488393
https://en.wikipedia.org/wiki/Subcutaneous_tissue
http://www.histology.leeds.ac.uk/skin/skin_layers.php
http://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/skin-rejuvenation-and-resurfacing.html
http://www.yourplasticsurgeryguide.com/roundtables/roundtable-photo-rejuvenation.htm
Hola Sil. Muy bueno tu blog, me ayuda mucho y me guía en mi rutina. Te quería consultar sobre los ácidos. Tengo 31 años y mi piel es normal.
ResponderBorrarEl invierno pasado y este uso tretinoina 0.05 y alfabase 8 alternandolos todas las noches. Mi problema principal es con el protector solar. Luego de unas horas se me irritan los cachetes, ya probé varios. Conoces alguno que sea mas "suave"?
La otra consulta tiene que ver con el verano. Me gustaría seguir usando algún ácido en verano (es que hacen que tenga menos ojeras, entre toooodos los beneficios) pero entre la radiación tan alta y el problemita con el protector no me animo.
Muchísimas gracias !
Fernanda
Hola Fer! Tus preguntas estan muy buenas. El verano pasado deje de usar todos los activos, pero este verano tengo pensado continuar usandolos. Todavia no lei lo suficiente del tema, pero preliminarmente, el acido glicolico (alfabase 8 tiene glicolico 8%) actua como fotoprotector segun dos estudios clinicos que lei. Respecto de la tretinoina, uf, es mas complicado, porque es tan pero tan jodida de usar, que no se si en el verano se la banca la piel, aunque dia por medio no esta mal, o por ahi bajar el %, en vez de 0,05 usar 0,025 que es mas suave. El problema es que afina demasiado el estrato corneo y eso hace que sea mas propenso a quemarse con los rayos UV. Es un lindo tema para desarrollar en un post!
BorrarAhora tu problema con el protector solar es mas complicado. Seguro que es el protector el que te irrita? Cual estas usando ahora? Una marca que me gusta mucho es Isdin, probaste algun protector de Isdin? Hay uno para pieles sensibles con acido hialuronico.
¿y el peeling mecánico (de punta de diamante)? ¿Sirve para algo?
ResponderBorrarVoy a estar hablando de la microdermoabrasión en el próximo post. Slds!!
BorrarMil gracias por tu respuesta!
ResponderBorrarDesde que uso acidos mi piel se nota mucho mas linda. Investigue bastante y me lance a usarlos el invierno pasado. Pero no encuentro informacion que me de la suficiente confianza como para continuar usandolos en verano. Se me habia ocurrido hacer eso, usar menor %, pero no estaba segura y hasta creía que el glicólico estaba igual o mas prohibido en verano.
Por lo del protector... el tema es que siento como un ardor o sequedad. Ahora estoy usando uno de neutrogena factor 60. El invierno pasado use una crema con urea con fps 30 y el dermaglos y con los dos me pasó lo mismo. Los días que no uso protector estoy perfecta! Voy a probar el isdin con acido hialuronico y te cuento.
Muchas gracias por toda la info, tu post es muy buena fuente para las DIY
Fer
Sip, no es un dato muy difundido, pero busca en google "glycolic acid photoprotection" y fijate que hay un par de estudios en pubmed y varios sitios mas donde se analiza que en realidad la info anterior estaba equivocada, que de hecho el acido glicolico se comporta mas como un antioxidante.
Borrarque producto con ac glicolico recomendas?
BorrarHola Sil, te vengo leyendo desde la semana pasada y ya te hice un par de consultas. Genial el blog, cambiaste por completo el modo en que estoy pensando como cuidar mi piel y solucionar los problemitas q tengo (33 años, piel grasa pero q a veces se seca media aceitunada, algunos ganitos-nada muy grave pero los odio- y muchas manchitas porque me reventé la piel durante dos veranos navegando y me quemé mucho mal además de cicatrices de granitos q salen siempre en el mismo lugar). Te había comentado q noté una mejora en mi piel desde q uso unos parches anticonceptivos desde mayo, pero leyendo tu blog y los comentarios veo que tengo mucho por hacer.
ResponderBorrarLa semana pasada me compré el Scub- Atlas (ácido salicílico 6,5%) y la crema Revi-Atlas. Ni bien exfolié (dejé actuar dos minutos nada más) la piel quedó luminosa y suave como nunca. Después me puse la Revi. Noté la piel medio empastada esa noche, pero en estos días seguí usándola y ya no siento la piel grasa. Por ahora me exfolié sólo dos veces con el Scrub-Atlas (el jueves y ayer) pero no sé si la frecuencia está bien. Aclaro que es la primera vez que uso estos productos con ácidos y no voy ni una semana, siempre usé cosas de Dermaglós o Neutrógena y la Aniben RX de ISIDIN. Desde el verano incorporé el agua termal de Vichy, que me salvó de unas quemaduras horribles en la cara por el sol...
Consulta 1: Hoy me miré en el espejo y noté granitos chiquititos nuevos... leí por ahí que puede ser normal, porque "los granitos" que se estaban formando más profundos en la piel salen a la superficie... ¿es así o me estoy equivocando? Ahora quiero indagar en el uso de vitamina C para complementar e ir ayudando a las manchitas...
Consulta 2: la rutina viene así: limpieza con gel Dermaglós para pieles mixtas a grasas (no sé el ph!), spray con agua termal Vichy que dejo q se seque sola, la crema Revi-Atlas (estoy probando dia y noche pero ayer alterné con la ISDIN, ya van 2 exfoliaciones con el Scrub-Atlas, ah! hoy me acordé y arriba del la Revi-Atlas (después q se absorbió) me puse la crema matificante de Dermaglós q tiene protección 30... Gracias! Jor
(pd: empecé a leer las etiquetas de todo lo que tengo y a tirar cosas que me di cuenta que son malas e irritantes, como un exfoliante con menthol! de Avon)
Hola Jor! Vamos por partes...
BorrarLos granitos que mencionas, cuando estiras la piel y la miras un poco a contraluz, parece que tuvieran contenido, o mas bien parecen granitos tipo "secos"? La diferencia radica en que si tienen contenido, puede ser que estes purgando, aunque la cantidad y forma de usar activos y el tiempo que llevas usandolos no me cierra mucho como para que sea una purga. Si son secos, y la piel esta un poco roja, lo mas probable es que sea una dermatitis por irritacion. Tu piel en gral es sensible o es resistente?
Respecto de la vitamina c, te recomiendo que esperes, mas aun con esos granitos que no sabes bien que son. El acido glicolico por si solo te va a ayudar a aclarar manchas. Lo ideal es ir incorporando activos de a poco, sino corres el riesgo de irritar la piel si incorporas muchos activos todos juntos. Primero arma una rutina con la que te sientas comoda y veas que avanzas, y despues vas incorporando cosas de a una.
El agua termal no la dejes secar, porque seca la piel. Cuando te rocias con agua, tenes que "sellarla" con algo más, un serum, una crema. Sino, la masajeas un poquito y retiras el exedente con un papel. Lo ideal es usarla para masajear las cremas en la cara, hace que se absorban mas rapido y no dejen residuo graso, por ejemplo agua crema1 agua crema2 agua crema3. Los acidos siempre van primero.
El scrub atlas es acido glicolico, no salicilico. Asi como lo estas usando esta bien. Si tenes piel resistente podes usarlo todos los dias, si tu piel no se lo banca, dia por medio estaria bien. Tb depende de los activos que usas, si tenes muchos acidos en la rutina, o tretinoina, usarlo una vez cada tanto es lo ideal.
Fijate lo de los granitos, si ves que son por irritacion, suspende todo y cuando estes repuesta, volves a la carga mas despacito. Besos!
Gracias Sil! Sí, sé es ácido glicólico, escribí mal no sé por qué! el subconciente y los granos!
BorrarMe miré y parecen granos comunes, respecto de ayer a algunos ya les está saliendo la puntita como con pus y se están poniendo brillantes. Tal vez mi piel tiene ganas de burlarse tipo "¿ah! te querés librar de los granos con estas cremas? tomá".
En general mi piel es resistente y gruesa, le he pasado exoliantes con mentol a lo loco y nada, sólo se reciente cuando me quemo mucho con el sol y no me cuidé.
Tomo nota del uso del agua termal y voy a seguir probando tus recomendaicones. Sólo tengo el Scrub Atlas y la Revi Atlas con ácidos, nada más. Después la inocua Dermaglós con FPS 30 y la Aniben RX.
Gracias otra vez! te comenatré los progresos!
Jor
Si estas purgando, no te toques la cara y no dejes de usar los acidos. La purga llega y se va, y despues vuelve de nuevo y asi todas las veces necesarias hasta que la piel se "libere" de la congestion que tiene en las capas mas profundas que no podes ver.
BorrarTu piel suena igual a la mia, antes cuando no usaba acidos ni tretinoina ni nada, mi piel era gruesa y muy resistente. Igual sigue siendo una buena piel, se repone muy rapido y resiste los acidos muy bien, la tretinoina es el unico topico que la irrita si me paso con el uso.
Otra de las formas de reasegurarse que es una purga, es si los granitos salieron en lugares de la cara donde soles tener acne o congestion. Dejala ser, es un proceso por el que hay que pasar.
Gracias otra vez! sí salieron donde siempre: la punta de la nariz, el mentón y las mejillas cerca de la nariz, nada en la frente (sigue con la misma textura de siempre, no muy linda espero q mejore)... tampoco es que son muchos o extendidos, son 4 o 5... nada tampoco en el cuello y el escote (ya que estaba les di un poquito también). Ayer y hoy cuando me levanté noté los poros muy abiertos, me lavé bien, me puse la Anciben y todo bien. Siguiendo consejos, ácidos sólo a la noche.
BorrarMuchas gracias otra vez por la buena onda y por compartir tu conocimiento :)
Jor
Hola Sil!! muy buen post. Te cuento que la cosmetóloga comenzó a hacerme la 2° y ultima tanda de peelings. Los primeros 4 fueron con acido mandélico, y ahora son 2 con glicólico. Siento la cara mucho mejor, con poros reducidos y menos granos. El brote que tenia en el mentón esta reee controlado.
ResponderBorrarTengo varias preguntas:
1- el Srub Atlas estoy pensando en adquirirlo. Cada cuanto se hace y cuantos minutos lo tengo que dejar actuar? No hace falta exfoliar por lo que te entendi, sino colocarlo en la cara y dejarlo actuar, no? Se puede comprar venta libre en la farmacia o con receta de dermatólogo?
2- Los peelings duran en el tiempo o esto es algo que una vez que se cambió el estrato corneo ya fue y hay que seguir y seguir y es de nunca terminar? Lo que quiero saber es si el efecto dura algún tiempo o invierno tras invierno tengo que volver a hacerme.
Igual, mi idea seria que si funciona el Srub no tener que acudir más a peelings en gabinete, jeje.
Gracias!!! y aguardo ansiosa el post 2.
-*Estrellita*-
Hola! me meto a responder! No sé cuántas veces a la semana usar el Scrub-Atlas, lo llevo usando dos veces y siento que me dejó la piel muy linda! Lo dejé sólo 2 minutos como dice el envase, y masajié muy suavecito unos segundos, luego lo enjuagué con cuidado. Lo compré el jueves de la semana pasada en la farmacia Morteo, en la esquina de Marcelo T y Azquénaga en Capital. Me salió super económico, porque había un 30% de descuento pagando efectivo/débito. Aproveché y compré la Revi-Atlas y entre las dos cosas gasté $167 (ambas con descuento). En esa farmacia también venden ISDIN, laboratorios Lagos, Bioderma y las líneas cosméticas conocidas.
BorrarJor
Hola Estrellita, el scrub atlas ES un exfoliante, vos le llamas "exfoliar" a la tecnica de frotar un scrub por la cara, pero este mismo post explico que exfoliar es retirar 3 o 4 capas del estrato corneo. El acido glicolico del scrub atlas es un exfoliante. Yo recomiendo no abusar de las particulas scrub, porque ese tipo de exfoliacion es mecanica y puede terminar en una dermatitis por contacto. Esa marca me gusto porque es facil de encontrar en cualquier farmacia y realmente deja la piel muy suave y luminosa, aun usando otros productos en la rutina. Depende de tu piel, podes usarlo una vez por semana e ir subiendo mientras ves como reacciona tu piel. Se deja dos minutos en la piel y se enjuaga. Es de venta libre.
BorrarTu otra pregunta, respecto de los peelings... bueno, depende mucho de tu piel. Los peelings ayudan a recambiar la piel, y generan una cascada de efectos beneficos en la piel, los 9 que destaque en negrita en el post. Un exfoliante de acido glicolico casero no es lo mismo ni va a reemplazar nunca a un peeling con un acido al 30% o 50% en gabinete. El casero acompaña, trabaja de a poco, sus efectos se ven a lo largo del tiempo, y tambien ayuda a mantener la piel en buen estado. El peeling en gabinete es mas drastico y nunca esta de mas hacerse una serie de peelings todos los años o cada dos años, especialmente si sos propensa al acne, a la hiperpigmentacion, a las manchas, o a las arrugas.
Besos!
Hola Sil, muchas gracias! super completa tu respuesta y bien clara. A traves tuyo me voy haciendo amiga de ciertos temas que antes no entendía del todo.
BorrarJor, gracias por el dato de la farmacia, voy a ir!!!!!!
Besos!!!
-*Estrellita*-
Muy buen post!
ResponderBorrarMe gustaría que hicieras un post sobre tipos de ácidos, para qué sirven, como se pueden "combinar" o alternar varios en un tratamiento antimanchas o renovador, etc., los productos necesarios para "compensar" o reequlibrar el efecto de los ácidos, etc.
Saludos desde Chaco
Rosana
El proximo post, que es la segunda parte de este, va a tratar el tema de los diferentes acidos y sus propiedades. Slds!!
BorrarHola sil! Sabés que estaría bueno saber? quizás te sirve para un post...aprender a leer la fecha de vencimiento de un producto y (algo que no encuentro en ningún lado) saber la contraindicación de su uso vencido. Cuando una es fanática de las cremitas compra y compra y cuando empieza a mirar la fecha de vencimiento del arsenal que tiene acumulado muere jaja..Quizás con una para el cuerpo no pasa nada pero en la cara ya es otro tema. Te estaré leyendo saludos!
ResponderBorrarUyy justo anteayer estuve leyendo un post acerca de eso, y te lo puedo linkear porque está muy bien escrito, la autora es una chica argentina, y responde a todas las dudas que me planteas:
Borrarhttp://notodoloquerelucees.blogspot.com.ar/2015/05/no-te-des-por-vencido-ni-aun-vencido.html
Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que dice. Yo no le suelo dar mucha importancia a las fechas de vencimiento, pero siempre esta la posibilidad de que el producto no funcione de la forma que deberia (es decir, que sus ingredientes no tengan el efecto deseado, en el caso de los agentes tópicos) porque el producto perdio efectividad debido a la perdida de estabilidad por el paso del tiempo. Concuerdo con lo que ella dice: probar y ver que pasa, no desecharlo de una sólo porque venció.
Yo nunca problemas usando productos vencidos, pero hay que estar atento y saber los riesgos. Bss!
Hola! Me tomo el atrevimiento de meterme ya que citaste mi post :)
BorrarNo se puede generalizar en cuanto a las contraindicaciones de un producto vencido, porque básicamente va a depender de los ingredientes/activos que tenga ese producto en particular. Cuando se vencen y pierden estabilidad puede pasar que pierdan efectividad, como dice Sil, o que el producto ya no sea seguro para su uso y ahi podrias tener una reacción. Yo si le doy bola a las fechas de vencimiento, pero antes de tirarlo me fijo cómo está el producto, si no huele raro o la textura no cambió lo pruebo, por ejemplo, si es una crema no me la aplico en toda la cara sino en una parte y veo que ocurre, en función de eso la sigo usando o no. La cuestión esta en usarlos a conciencia, sabiendo que podes tener riesgos y que no es lo mismo un producto que venció hace 3 meses que uno que venció hace 3 años.
Sil, me gustó el post, y tu blog, y, como te dije por otro lado, justo estoy preparando un post sobre la piel. Ahora que lei los tuyos veo que se si bien la info se va a superponer un poco, creo que tambien se van a complementar. Espero con ansias el post de resurfacing (sin presion jaja). Saludos!
Holasss gracias por las acotaciones! Totalmente de acuerdo contigo.
BorrarYo tb ya dije que tu blog esta muy bueno, cuando leo algo con rigurosidad cientifica me pongo tan feliz, mas aun si viene de una compatriota.
Un saludo!!
Buenísimo! ya lo leo!! Gracias Sil!
ResponderBorrarVos leés/estás en /r/skincareaddiction, no? El cuidado de la piel se volvió mi guilty pleasure y ese subreddit es lo más, aunque por cómo y lo que escribís ya lo debés conocer. Qué bueno encontrar a alguien que tenga el mismo approach que a mi me gusta respecto a estos temas, y de mi país!
ResponderBorrarHola Juli! Sip, conozco el subreddit de skincareaddiction. Hay de todo, como en cualquier foro, gente que sabe mucho y postea info muy buena, y gente que no tiene ni idea y habla por hablar. Me gusta mas el foro DIY de essentialdayspa.com Ahi hay mucha gente que sabe mucho y experimenta mucho, tienen un thread de dermarrolling que es LA biblia. Manejan un nivel bastante avanzado de skincare. Q bueno q te haya gustado el blog :) Bss!
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