Ácidos al Detalle: Glicólico, Láctico, Mandélico y Salicílico, y cómo Usarlos y Combinarlos

Hola! Hoy vamos a estar hablando de las propiedades de cada uno de los ácidos exfoliantes más conocidos (porque hay muchos), y de cómo aprender a combinarlos. Estoy segura que si se bancaron el post anterior, éste les va a encantar!
Acá está el primer post de exfoliantes
Acá el segundo
Y acá el último que publiqué

Y por aquí les dejo el Índice por Temas, para que puedan ver todos los posteos que subí, ordenados por temática.
Como les vengo repitiendo desde que empecé a tratar el tema de Exfoliantes, ciertos efectos en la piel son comunes al uso de todos los ácidos, pero cada ácido en particular tiene propiedades que lo hacen único, y los dermatólogos y cirujanos los utilizan para tratar diferentes problemas en la piel. Hay ácidos que son mejores para la piel fotodañada, mientras que otros ácidos son ideales para las pieles acneicas y llenas de comedones. Eso no significa que el ácido que se usa para las pieles acneicas no le sirva a la piel fotodañada, pero los niveles de investigación y el conocimiento al que se ha llegado en lo concerniente a dichos ácidos permiten que el profesional elija con mayor precisión el tipo de ácido (o combinación de ácidos) a utilizar según la piel de cada paciente.

En este punto creo que es importante que se comprenda el proceso de investigación científica. Mientras escribo esto, y lo edito, lo publico, y ustedes lo leen, se están llevando a cabo estudios que pueden refutar o confirmar lo que escribo en este post. Y quizá lean en otro lugar algo que contradice lo que yo afirmo (por poner un ejemplo). Y si no comprenden por qué, o quién tiene razón, el motivo es que la ciencia médica y la biología no son ciencias estáticas, dado que mañana puede descubrirse algo que eche por tierra todo lo que se sabe hasta ahora de, en este caso, los efectos de los exfoliantes, o su mecanismo de acción.
Cuando estaba leyendo libros y papers para escribir este post, encontré contradicciones entre los mismos libros médicos, lo cual puede ser confuso. Conocen el dicho "cada maestro con su librito?". Bueno, esa es la razón. Lo que yo les voy a mostrar es información que es común y sabida en relación a los ácidos exfoliantes, no hay mucha controversia en este punto, pero sentía que tenía que mencionar esto, porque es importante saberlo. Quizá les parezca aburrido, para mí es importantísimo, especialmente cuando escuchamos por ejemplo decir a un médico que "las dietas para adelgazar deben ser bajas en calorías y complementadas con ejercicio aeróbico cuatro veces por semana" y otro médico dirá que "las dietas para adelgazar deben suprimir los carbohidratos, las calorías no son importantes ni el ejercicio tampoco, mientras el paciente no consuma carbohidratos". Quién tiene razón? Ambos, en cierta medida, todo depende de los estudios científicos que lean. Pero me fui de tema.

Decía que estos ácidos provocan reacciones similares en la piel, pero cada uno tiene sus propiedades específicas y saber cuáles son nos permitirá elegir con mayor precisión qué ácido usar. También importa el porcentaje de la solución, y el vehículo en el que está formulado, lo cual afectará la biodisponibilidad del ácido.
Aquí les pego nuevamente los 9 beneficios analizados en el primer post:

1. Otorgar luminosidad y suavidad a la piel casi inmediatamente
2. Ayudar a una mejor penetración de los productos tópicos, al afinar la capa córnea
3. Evitar la formación de comedones, al remover los corneocitos antes de que tapen los poros
4. Normalizar el tamaño de los poros que se encontraban agrandados por el acné comedonal
5. Promover y acelerar la renovación celular de la epidermis y de la dermis
6. Aumentar la producción de fibras de colágeno, elastina y reticulina, densificando la piel
7. Compactar las capas de corneocitos, resultando en una piel más lustrosa
8. Aumentar la humectación natural de la piel
9. Alisar la piel, borrando líneas de expresión, arrugas superficiales y manchas

El efecto de los ácidos en la piel dependerá mayormente de si se utilizarán para peeling o para uso diario o semanal domiciliario. El uso domiciliario provocará cambios lentos y graduales en la piel, tener constancia en el uso y paciencia es clave. Los ácidos usados en peelings, en cambio, provocarán cambios más drásticos, aunque depende de cuan profundo sea, se necesitará tiempo de recuperación y curación.

AHAs (alpha-hydroxy-ácidos)

Estos ácidos han sido muy nombrados y usados en las últimas décadas, si bien son utilizados (en su forma natural) desde hace siglos. Son ácidos orgánicos de ocurrencia natural, aunque en general se sintetizan en laboratorio para formularlos en productos a la venta. Tienen efecto metabólico y cáustico, es decir, el efecto metabólico es cuando provocan cambios en la dermis y la epidermis que contribuyen a densificarla, exfoliarla y mejorarla. El efecto cáustico es cuando se usan en porcentajes muy altos en un peeling (50%, 70%), y provoca la destrucción de las capas de la epidermis, y su consecuente reconstrucción.

Los más utilizados y conocidos de los AHAs son los ácidos glicólico, láctico y mandélico. Todo lo que explico a continuación es común a estos tres ácidos (y a los demás ácidos AHA que no menciono aquí). Luego explicaré brevemente en qué se diferencian uno del otro.

Los AHAs son ácidos muy usados por la industria cosmética, especialmente porque, a diferencia de otros activos, pueden ser usados por cualquier etnia. Quizá no sea un dato conocido, pero las pieles oscuras tienen tendencia a desarrollar hiperpigmentación post-inflamatoria, con lo que el efecto cáustico que a veces provocan los ácidos pueden dejar la piel de ese tipo de personas con manchas e hiperpigmentación irregular. Los AHAs son seguros de usar en cualquier color de piel, tanto en concentraciones cosméticas como en concentraciones para peeling.

El porcentaje máximo permitido (de acuerdo a la revisión de la Cosmetic Ingredients Review) para uso cosmético domiciliario es 10% de ácido con un ph igual o mayor a 3,5 puntos. Ya mencioné varias veces en este post y en anteriores que estos ácidos se pueden usar en grado médico para peelings, pero no voy a tratar ese tema ahora, así que en este post siempre me estaré refiriendo al grado cosmético (uso domiciliario) de los mismos.

Los AHAs provocan dos efectos en la piel: son queratolíticos en la Epidermis, y también provocan cambios en el nivel de la Dermis. Para repasar cuáles son las capas de la piel y entender bien qué significa esto, hacer click acá.

Efecto queratolítico: la vía por la cual ejercen efecto queratolítico difiere de las vías de acción queratolítica de otros ácidos que no son AHAs. Eso les confiere propiedades únicas, distintas a los demás ácidos.

Los AHAs provocan la normalización de la descamación natural del estrato córneo, y el recambio de las células de la epidermis. En este blog van a leer muy seguido la palabra "normalización", porque los dos activos estrella preferidos por la autora de este blog la provocan: los AHAs y la tretinoína. Normalizar implica lo que su mismo significado sugiere: una piel envejecida, o acneica, o atópica, o con daño solar, o con cualquier tipo de afección es una piel que no se comporta como debería. Es por eso que manifiesta sequedad, o excesiva oleosidad, o descamación que se ve a simple vista, o manchas y pigmentación irregular. Los activos como el AHA la normalizan, es decir, la llevan a comportarse como lo hacía antes, cuando la piel era nuevita y no tenía daños, o en el caso de las personas mayores, como se comportaba en la juventud.
Vale hacer una aclaración: que tanto los AHAs como la tretinoína sean normalizadores no significa que ambos activos sean iguales, de hecho su mecanismo de acción es bien diferente, y el efecto que provocan en la piel también difiere. Es por eso que son ideales para complementarse.

Los AHAs son especialmente útiles para pieles secas, evnejecidas y escamosas justamente por este motivo: con su uso continuado normalizan este proceso de descamación y renovación, que debería ser continuado e invisible en una piel normal. También colaboran en devolverle la humectación natural a las pieles secas. Pero también son útiles para las pieles acneicas.
En pieles hiperqueratósicas (piensen psoriasis como ejemplo) también son indicados, dado que provocan la separación de la piel anormalmente engrosada en la base de el estrato córneo, llamado stratum compactum. Otros desórdenes hiperqueratósicos incluyen keratosis pilaris, callos, pieles acneicas engrosadas, ictiosis, y keratosis serborreica, entre otros. Hago incapié en mencionar algunas patologías que tratan estos ácidos, para que comprendan que su efecto es profundo y que las pieles que no tienen estas patologías severas se pueden beneficiar ampliamente.

Efecto en la Dermis: el efecto que provocan en la dermis también es interesante. Su uso continuado en un porcentaje medio, durante 6 meses, provoca una densificación de la dermis de un 25%. Las pieles envejecidas, que van perdiendo el colágeno y la elastina y por eso "se caen" son las principales beneficiadas, pero no las únicas.
En conjunto con sus efectos queratolíticos (mencionados en el párrafo anterior), hacen que los AHAs sean muy utilizados por los dermatólogos tanto para el tratamiento de patologías como para cosmética, especialmente para las pieles fotoenvejecidas, maduras, y secas, pero realmente todo tipo de piel con cualquier afección se puede beneficiar del uso de un AHA. Recuerden que se trata de un normalizador, y llevará a cualquier piel con problemas a (con el tiempo) comportarse como debería hacerlo normalmente.
Los efectos en la dermis pueden enumerarse en los siguientes:

* normalizan la distribución de la melanina (lo que unifica y normaliza el tono general de la piel)
* inhiben la actividad de la tirosinasa (que le da el pigmento a la piel, por lo que son agentes blanqueantes)
* aumentan el grosor de las capas vivas de la piel en la epidermis (provocan mayor actividad de los queratinocitos, las células presentes en la epidermis)
* incrementan la síntesis de glicosaminoglicanos (agentes que atraen y retienen agua, uno de ellos es el ácido hialurónico, por lo que sirven como humectantes)
* incrementan la síntesis de colágeno a nivel dérmico (densificando la piel)
* normalizan la distribución y alineación del tejido elástico (lo que le da el sostén que se pierde con los años)

En relación a la formulación de los AHAs, muchas veces podemos encontrarlos presentes en cremas que son promocionadas como humectantes. La razón es que los AHAs, cuando están contenidos en una preparación con un ph superior a su pKa, pierden su poder exfoliante pero no pierden la capacidad de actuar como humectantes en la piel. Y como mencioné más arriba, en productos de venta libre los encontraremos con un porcentaje total máximo de 10%, con un ph igual o mayor a 3,5 puntos. Mayores porcentajes y phs menores se pueden conseguir sólo mediante profesionales de la estética o en tiendas especializadas.
Respecto de su pKa, el mismo es mayor a 3, son ácidos débiles, siendo el láctico el ácido más débil con 3,86 puntos, el glicólico le sigue con 3,83 puntos, y el más fuerte de los tres es el mandélico, con 3,41 puntos. De todas formas debemos tener en cuenta otros factores que determinan la penetración del ácido en la piel, como es el peso molecular.

Ácido Glicólico
Este ácido es, posiblemente, el más famoso y usado de todos los AHAs, debido a que es el AHA con menor peso molecular de todos (76,05 g/mol), lo que le permite penetrar más profundamente en la piel. Es soluble en agua, o mejor dicho, es hidrófilo, por lo que no tiene la capacidad de penetrar dentro de los poros (donde residen los tapones de células muertas y sebo conocidos como comedones) y exfoliarlos. Es por eso que no es el ácido ideal para pieles grasas y con acné, esas pieles se verían muy beneficiadas de usar un ácido solubre en aceite o lipofílico (como el salicílico).
Por el contrario, las pieles secas y escamosas, y en general las pieles envejecidas y que no tienen problemas de comedones, sí se verían beneficiadas de usar este ácido, por su capacidad de humectar la piel.
Les recuerdo de todas formas, que se puede usar más de un ácido al mismo tiempo, de esa manera aprovechamos los beneficios de todos los ácidos y tratamos diferentes problemas. A este tema lo voy a estar explicando cuando hable de armado de rutinas.
Su origen natural es la caña de azúcar, la remolacha azucarera, la piña, el melón, y las uvas.

Ácido Láctico
Similar al glicólico, este ácido es conocido por tener propiedades humectantes. Tiene un mayor peso molecular que el glicólico (90,08 g/mol), pero también tiene mayor capacidad humectante. También es un ácido hidrófilo, por lo que no disuelve los comedones. Por lo demás, comparte todas las mismas propiedades que el ácido glicólico y que los AHAs en general.
Su origen natural son los lácteos ácidos (yogur, quesos, etc.).

Ácido Mandélico
Tiene el mayor peso molecular de los tres ácidos AHA que estamos revisando (152,14 g/mol) por lo que su penetración en la piel es menor y más lenta. Eso lo hace ideal para ser usado como un tratamiento y/o peeling suave para las personas que no están acostumbradas a usar ácidos, o también como un ácido suave de aplicación diaria para pieles sensibles y reactivas. Se lo suele combinar con ácido salicílico para potenciar sus capacidades, dado que el ácido mandélico es antibacteriano. Es soluble en agua y en alcoholes (no es lipofílico).

Su origen natural son las almendras amargas.

Ácido Salicílico

Ya lo he mencionado en este blog muchas veces. Este ácido es muy famoso porque sirve especialmente para las pieles con acné. Si bien se lo conoce como un beta-hidroxy-ácido (BHA), en realidad no lo es, es un compuesto aromático, que no tiene nada que ver con el olor, sino que en química se utiliza el término "aromático" para distinguir moléculas con una forma específica. Si bien no es un BHA, es tan popular la divulgación de que sí lo es, que ya se acepta científicamente que se lo nombre como BHA.

Respecto de sus números, el ácido salicílico tiene un pKa menor a 3, de 2,97 puntos, lo que lo convierte en un ácido más fuerte que los AHAs revisados. A su vez, su peso molecular es alto, 138,2 g/mol, con lo que su penetración en la piel será limitada y progresiva. Respecto de esto último, no olvidemos que la penetración en la piel también se verá afectada por la forma en la que sea formulado.
El porcentaje máximo permitido para formulaciones de venta libre es 2% del ácido, en un ph igual o mayor a 3 puntos.

Este ácido es un primo químico del ácido acetil-salicílico, conocido como aspirina. Es por eso que, además de queratolítico, es anti-inflamatorio. Además de esto, el salicílico es antibacteriano, antifúngico y analgésico.
Para las pieles acneicas, además del beneficio de ser anti-inflamatorio (ideal para bajar los granos inflamados) tiene la propiedad de penetrar en los poros y disolver los comedones, que son sebo y células muertas que bloquean algunos poros, gracias a ser soluble en aceite o lipofílico. Ningún otro ácido popular tiene esa propiedad de penetrar en donde hay sebo, por eso este ácido es especialmente útil para las pieles con acné.

Su acción queratolítica es descripta como desmolítica, es decir, no tiene el mismo mecanismo de acción queratolítica de los AHAs. El ser desmolítico implica que se lo considera un desintegrador de los desmosomas que unen a los queratinocitos (las células de la epidermis). Mientras que los AHAs son normalizadores de las funciones fisiológicas de la piel en lo que atañe también a la frecuencia de recambio de las células y del grosor de la capa córnea, el ácido salicílico logra lo mismo pero destruyendo los vínculos entre las células. Es por esto mismo que es muy usado para afinar las pieles engrosadas, por ejemplo callos, durezas, talones agrietados, verrugas, etc.

De acuerdo a algunos estudios, el ácido salicílico también actúa a nivel de la Dermis, activando el recambio de células y la síntesis de colágeno y elastina (mediante los fibroblastos), pero también he leído bibliografía que indica que su efecto es mayormente queratolítico, por lo que no es utilizado como redensificador de pieles envejecidas, para eso los AHAs hacen un mejor trabajo.

Resumiendo, este ácido es muy utilizado, tanto en preparaciones de venta libre y venta especializada, para uso domiciliario, y para peelings en gabinete. En cosmética es altamente recomendado para pieles grasas, acneicas y con comedones, y medicinalmente también es utilizado para afinar las pieles engrosadas, tipo callos y talones agrietados.


Cómo usar y combinar Ácidos Exfoliantes

Lo que voy a poner aquí es una mera introducción al tema. Como se imaginarán, hay mucha información para desarrollar, pero no quería publicar este post sin hacer al menos un resumen de cómo usarlos. Con este post quisiera cerrar (por ahora) el tema exfoliantes, y pasar a otros temas.

Aprender a usar ácidos lleva tiempo y experimentación, y conocer la propia piel. Si arrancamos con una piel "virgen", por decirlo de alguna manera, la introducción de ácidos debe ser hecha en forma gradual y progresiva. Podemos elegir una crema o gel de glicólico en un porcentaje como 8%, y comenzar a utilizarla noche por medio, viendo cómo reacciona la piel. Si sabemos que nuestra piel es resistente, y que se encuentra en buen estado, podemos arrancar usándola todas las noches.

Lo ideal es lavarse la cara, tratando de respetar el ph natural de la piel, y utilizar la crema exfoliante a continuación. Los ácidos siempre van primero en una rutina, dado que tienen el ph más bajo. Una vez que aplicamos el ácido en la piel, podemos esperar unos minutos hasta que se absorba el producto, y continuar con nuestra rutina, sea ésta la aplicación de una crema humectante, o cualquier otra cosa que estemos usando.

Siempre es recomendable el uso de cremas humectantes cuando usamos ácidos, y también es imperioso mantenernos alejadas del sol. La piel exfoliada tiene una capa córnea más delgada, por lo que será más permeable a los rayos nocivos del sol. Usar siempre protector solar, factor 30 para arriba, y que especifique que protege contra los rayos UVA y UVB.

Los ácidos pueden combinarse, como ya dije varias veces. El problema con combinar ácidos, es que la piel puede no tolerarlo, y terminará irritada. Una piel irritada es una piel que presentará eritema, dolor, picazón, sarpullido, despelechamiento, etc. En ese caso es conveniente suspender el uso de los ácidos y darle unos días a la piel para que se recupere. Luego podemos volver a iniciar el tratamiento, avanzando más lentamente. Los límites de nuestra piel los aprenderemos con la experiencia, a veces es necesario empujar los límites de la piel para ver resultados, si usamos activos muy muy suaves no tendremos nunca resultados visibles, pero si nos pasamos, la piel se enojará y deberemos esperar a que se cure. Encontrar ese equilibrio es una tarea personal.

Una forma sencilla de combinar ácidos, es usando un ácido a la mañana, y otro ácido por la noche. Por ejemplo, una solución de salicílico al 2% de mañana, y una de 8% de glicólico de noche. Quizá no todas las mañanas ni todas las noches, ir viendo el estado de la piel (si está sensible, si duele, si se ve muy seca) y modificar diariamente la rutina dependiendo de eso. Si no nos animamos o no sabemos bien cómo hacerlo, no combinemos, usemos un sólo ácido y de a poco vayamos incorporando otros más.

Si ya estamos usando activos, la cosa se complica un poco. Por ejemplo, si usamos vitamina c, ésta es la que debe ir primero en la rutina, y debemos dejar que se absorba durante al menos diez minutos, y luego aplicar el ácido. La vitamina c (ácido ascórbico) de por sí tiene efecto exfoliante, con lo que en pieles sensibles puede provocar irritación si se combina con ácidos. Ni hablar si estamos con tratamiento con tretinoína.
Es por eso que siempre insisto que debemos educarnos y aprender a reconocer cuándo nuestra piel está al borde del colapso, para detenernos antes, o modificar la rutina. Las rutinas tienen que ser dinámicas, siempre debemos evaluar el estado de nuestra piel día a día y modificar lo que usamos dependiendo de lo que evaluemos.


Recomendaciones

Como ya sé que me van a pedir recomendaciones, en este momento puedo recomendarles con seguridad un ácido glicólico, del que ya hablé mucho en los comentarios de los otros posts: Glicoisdin.

Lo que me gusta de Glicoisdin es que tiene varios porcentajes de concentración, que aclara en el "prospecto" que adjunta cuál es el ph del producto, y el porcentaje de ácido libre que tiene. Me volví loca buscando el prospecto de mi gel Glicoisdin, pero se ve que lo tiré, raro, porque yo guardo todo, sino le sacaba foto.

ejemplo de una de las presentaciones de glicoisdin

Glicoisdin es un ejemplo de un producto que está pensado para varias necesidades y diferentes posibilidades de rutina y aplicación. La crema tiene ingredientes humectantes y emolientes, y se presenta en dos porcentajes: 8%, con un ph de 3,6 puntos y un porcentaje de ácido libre de 5%, y la de 15%, con un ph de 3,6 puntos y ácido libre 9,4%. El gel tiene tres presentaciones, 10% de ácido con ph 3,6 y ácido libre 6,3%, 15% de ácido con ph 3,7 y ácido libre 8,6, y la última, 25% de ácido con ph 4 y 10% de ácido libre (el porcentaje máximo permitido para venta libre).

Este producto da gusto, realmente. Si bien el gel es supuestamente para pieles grasas, y en su formulación incluye el alcohol, me parece fantástico que Isdin ponga a disposición del público este tipo de datos relevantes, que permiten tomar decisiones y ajustar nuestra rutina. Es por eso que lo recomiendo, lamentablemente Isdin no tiene otros ácidos en venta, pero el glicólico es un ácido muy completo y su bajo peso molecular asegura una buena penetración en la piel.

No es el único producto de Isdin que amo, tengo otros pero no son exfoliantes. Cuando les llegue el turno hablaré de ellos. De todas formas, creo que los protectores solares ya tienen la reputación que mereceren, son excelentes y hay para todas las necesidades. La verdad que yo no me caso con ninguna marca, pero me dan ganas de seguir comprando Isdin para probar qué otras maravillas ocultas tienen en sus líneas de productos. Lo mejor de todo es que se consiguen en cualquier farmacia.


Espero que les haya gustado todo lo que expliqué de los exfoliantes, tanto en este post como en los anteriores. A mí me sirvió mucho escribirlos, para profundizar con rigurosidad científica ciertos conceptos. El tema exfoliantes es súper importante tenerlo bien claro, porque son ingredientes maravillosos que nos pueden cambiar la piel.

Como siempre, si tienen dudas, preguntas, aportes, o quieren saludar, me dejan un comentario que yo los respondo a todos.

Nos seguimos leyendo!!

Fuentes:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11074703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3875240/
https://www.dovepress.com/salicylic-acid-as-a-peeling-agent-a-comprehensive-review-peer-reviewed-fulltext-article-CCID
http://www.researchgate.net/publication/225276475_Effects_of_Cosmetic_Formulations_Containing_Hydroxyacids_on_Sun-Exposed_Skin_Current_Applications_and_Future_Developments
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791365/
Color Atlas of Chemical Peels - Antonella Tosti y otros
Cosmetic Dermatology - Products and procedures. Zoe Diana Draelos MD
Cosmetic Dermatology. Lesley Bauman
Cosmetic Formulation of Skin Care Products. Lauren Thaman
European Handbook of Dermatological Treatments. Andreas D. Katsambas, Torello M. Lotti y otros
Transdermal and Topical Drug Delivery. Heather A.E. Benson. Adam C. Watkinson
Surgery of the Skin. June K. Robinson
Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Chemical Peels. 
Comprehensive Dermatologic Drug Therapy

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**EDIT 21/09/2015** Voy a dejar un link relacionado con Glicoisdin, es del blog de Nadia, llamado "No todo lo que reluce es Oro" ella en el post cuenta un inconveniente que tuvo con Glicoisdin cuando la compró hace pocos días, la crema tenía una textura rara y deshidratada. Se comunicó con la marca y se la cambiaron en su domicilio. Como en los comentarios de mi post Celina cuenta una experiencia similar, les dejo el link al post de Nadia así pueden leer la experiencia y comparar la textura de la crema normal con la textura de la crema alterada. Puede ser que haya salido mal un lote de la crema. Si se comunican con Isdin, es probable que se la cambien. El post es el siguiente:
http://notodoloquerelucees.blogspot.com.ar/2015/09/Atencion-al-cliente-crema-no-vencida-con-textura-sospechosa.html
Más alla de ese post, les recomiendo su blog, es muy bueno, muy informativo y escrito con mucha rigurosidad.
Besos a todas!