Tretinoína: qué es, para qué sirve, cómo la uso?

Bueno chicas, el post que más me han pedido desde que empecé a escribir este blog ha llegado. Les voy a contar TODO lo que tienen que saber de la tretinoína: qué es, por qué sirve, para qué sirve, cuál usar, cómo usarla, con qué podemos combinarla, y qué cuidados especiales necesita la piel mientras la usamos.

Para las chicas que siguen mi blog, obviamente ya saben de lo que estoy hablando. Para aquellas que recién se incorporan, les cuento que cada dos o tres palabras la autora de este pasquín (osea yo) menciona y/o recomienda la tretinoína. La he probado en mi propia piel y he visto lo maravillosa que es, tan maravillosa como arteramente traicionera. Intentaré, en este post, enseñarles a usarla (y a amarla como la amo yo).

Como expliqué en este post, para tener resultados reales cuando queremos mejorar algún aspecto de nuestra piel, tenemos que usar productos que funcionan. Flash News!: el 80% de los productos que podemos encontrar en la góndola de nuestra farmacia o drugstore amiga no sirven para nada, quizá para humectar. No necesitamos células madre, ni escencias del mar muerto, ni elixir de flores magenta de la pradera australiana recolectadas a la medianoche del tercer domingo en noche de luna llena, ni nada que tenga nombre exótico ni que valga fortuna de dinero, ni que diga que es un "nuevo descubrimiento revolucionario".

Lo que necesitamos es usar productos que estén bien formulados, con ingredientes que tengan numerosas pruebas clínicas (reales) de su funcionamiento, y que declaren los porcentajes de sus ingredientes activos en sus etiquetas. Muchos de esos productos no son sencillos de encontrar, porque no es negocio vender algo que funcione realmente, y también porque a veces los porcentajes necesarios para que un activo determinado cumpla su cometido no están permitidos en productos de venta libre al público. Traducción: para acceder a algunos porcentajes de algunos activos se necesita: o que un dermatólogo lo recete, y luego comprarlo en la farmacia, o que un cosmetólogo lo encargue a una farmacia que hace productos magistrales.

De todas formas, hay ciertas fórmulas que sí podrían estar en las góndolas, porque si bien lo más potente (y potencialmente irritante) no es de venta libre, hay muchos ingredientes en porcentajes efectivos que sí son de venta al público, como es el caso del ácido glicólico (hasta el 10% de ácido libre es venta libre), el ácido salicílico (hasta el 2% de ácido con ph 3,5), el retinol (hasta el 1%), y así podría seguir.

Entonces, por qué no vemos más productos con buenas fórmulas, con los porcentajes bien claritos en las etiquetas, en venta en las góndolas? No lo sé, realmente. Sospecho que la razón es que estos ingredientes son potentes, y potencialmente irritantes, y ninguna marca quiere que doña cualquiera compre su producto, lo use como se le canta, le quede toda la cara roja, y después llame para reclamar furiosa porque el producto "le arruinó la cara".
De todas formas, depende del país y la región, algunas marcas que formulan de manera seria ofrecen sus productos en lugares de venta libre. Es el caso de Isdin, una marca española, que vende un ácido glicólico en forma de gel o de crema, con diferentes porcentajes, y se consiguen prácticamente en cualquier farmacia. En otros países, como Estados Unidos, es mucho más fácil conseguir productos serios, que declaren el porcentaje de activos en las etiquetas, porque allá el boom del skin-care está mucho más desarrollado, y mucha gente cuenta con mayor información que en los países de habla hispana (donde blogs como el mío son más una rareza que una cosa normal). En Estados Unidos la primera en sacar productos con fórmulas bien claritas y explicadas es la afamada Paula Begoun. Su marca es Paula's Choice. Hoy día la enorme oferta de productos de este tipo en Estados Unidos hace que se me caigan las medias de la envidia.

En Argentina también tenemos algunas marcas de dermatocosmética, por ejemplo Idraet, Laca, etc., que venden formulaciones un poco menos genéricas, pero a muchas les falta información, deberían incluír el porcentaje del ácido en los llamados "renovadores" y muchos no lo incluyen. A lo que voy es que por más que sea una de esas marcas que no se venden en los supermercados, que se revendan a través de cosmetólogas, no significa que sean lo mejor de lo mejor, ni que haya que confiar ciegamente. Hay mucha mentira también en esas marcas, y hay que leer un poco para poder separar la paja del trigo.

Pero volviendo específicamente al tema de este post (la intro se me hizo un poco larga) uno de esos ingredientes que realmente funciona, que tiene sobradas pruebas clínicas y es hasta recomendado por la FDA, es la aclamada tretinoína. Vamos a los detalles.


Qué es la Tretinoína?

Es un retinoide. Los retinoides son un tipo de compuesto químico que están relacionados químicamente con la vitamina A. Se emplean en medicina, principalmente debido a su acción sobre el crecimiento de las células epiteliales. Los retinoides tienen muchas funciones importantes en el organismo, incluyendo un papel importante en la visión, regulación de la proliferación y diferenciación celular, crecimiento óseo, función inmune, y activación de genes supresores de tumores.

Pueden dividirse en 3 generaciones:
1ª generación: retinol, retinal, tretinoína (ácido retinoico), isotretinoína, y alitretinoína
2ª generación: etretinato y su metabolito acitretina.
3ª generación: tazaroteno, bexaroteno y adapaleno.

Retinol: es una forma de retinoide que se encuentra en preparaciones de venta libre (por ejemplo, Neutrogena Wrinkle Repair). Es el más suave de todos los retinoides, el menos irritante, pero también el menos efectivo. Una vez aplicado en la piel, debe transformarse primero en retinal, para luego convertirse en ácido retinoico, en un porcentaje sumamente pequeño. En general se usa como un tratamiento genérico para pieles con arrugas, porque los preparados con retinol suelen ser enriquecidos con emolientes y humectantes que generalmente una persona con acné no necesita.
El problema con el retinol es el mismo que para cualquier ingrediente estrella que se vende en productos de cosmética o dermocosmética: con excepción de algunos laboratorios, la mayoría no revela el porcentaje del activo, ni el ph de la preparación, por lo que no podemos realizar un análisis serio de la efectividad de un producto, ni tomar decisiones inteligentes, si es que queremos hacer que el tiempo que le dedicamos al cuidado de la piel sirva para algo (y ni hablar del dinero gastado). Si les interesa conocer un producto con retinol que sí declara porcentajes, Clinical 1% Retinol Treatment de Paula's Choice es uno de ellos. Lamentablemente, no se consigue en la mayoría de los mercados hispanos.

Tretinoína: es una forma de retinoide, llamada ácido retinoico. Una vez aplicada se absorbe directo en la piel, no requiere de ninguna transformación previa, porque es el ácido en su forma pura. La tretinoína fue la primer forma de ácido retinoico en estar disponible para tratar acné y piel envejecida. Se vende en la farmacia, viene en pomo, en diferentes concentraciones. Puede estar preparada en crema (con otros componentes humectantes y emolientes) o en gel (que es más irritante, porque se absorbe más rápidamente). En general se suele prescribir la crema para las personas que quieren mejorar una piel envejecida, y el gel para las personas con acné, pero no es necesariamente correcto, puesto que el gel puede ser muy irritante aún para las pieles con acné.
La tretinoína es la única droga aprobada por la FDA para tratar las arrugas, con pruebas clínicas concluyentes, y es sumamente efectiva para tratar el acné.

Adapalene: es una forma de retinoide, pero creada en laboratorio, es decir, sintética. Lo que buscaron fue crear un compuesto que funcione como la tretinoína, pero que no sea tan irritante. Muchas personas toleran únicamente preparaciones con adapalene. Según numerosos estudios clínicos, adapalene y tretinoína tienen resultados similares a largo plazo, siendo adapalene menos irritante. Se prescribe casi exclusivamente para las pieles acneicas. Es una excelente opción para las personas que no toleran bien la tretinoína.

Tazarotene: otra forma sintética de retinoide, tercera generación. Se usa para acné, fotoenvejecimiento y psoriasis. Tazarotene no se degrada en el sol, es más estable que su primo la tretinoína, y también puede llegar a ser más irritante. En algunos mercados no se fabrica localmente, sino que se importa, con lo que su precio suele ser más elevado que la tretinoína.

Isotretinoína: es una forma de vitamina A, de ingesta oral. Apenas la menciono, solo porque muchos la conocen por sus nombres comerciales, Roaccutan, Accutane, Claravis, Amnesteem, Absorica, Myorisan, Zenatane. Es un tratamiento muy efectivo para el acné severo. Es prima química de la tretinoína.


Para qué sirve la Tretinoína?

En general, los retinoides tópicos (y en especial los ácidos retinoicos tretinoína, adapaleno y tazarotene) una vez aplicados en la piel, provocan los siguientes efectos:

* Fomentan la comunicación entre las células, y normalizan su comportamiento. Las células de una piel hiperpigmentada, seborreica, acneica, envejecida, son células que no se comportan como debieran, que tienen un daño, a veces el problema es interno (hormonal, por ejemplo) o externo (como la exposición a los rayos solares). Estas células, que se comportan de forma anormal, pueden ser reconvertidas a comportarse como deberían hacerlo, al usar retinoides. Es decir, si tenemos una piel dañada por el sol y con arrugas, harán que las células dañadas por la exposición a los rayos UV comiencen a comportarse de la manera en la que se comportaban cuando todavía no tenían daño solar. Y si tenemos una piel con comedones y acné, harán lo mismo, normalizarán su comportamiento, harán que normalice la producción de sebo, la expulsión de células muertas y detendrán la proliferación de p.acnes.

* Aceleran el recambio celular en las capas más profundas de la piel, lo cual implica que la tasa de recambio de las células se duplica en el caso de una piel joven, y en el caso de las pieles maduras, en donde la tasa de recambio ya está ralentizada por el envejecimiento, puede incluso cuadruplicar la velocidad. Esto significa que los retinoides provocan cambios "de adentro hacia afuera", por ejemplo, si tenemos una piel con comedones, este recambio celular logrará "empujar" hacia fuera los comedones, si tenemos piel hiperpigmentada, aclararán las manchas provocadas por el sol y por los granos, y si tenemos acné inflamatorio, purgarán la piel de granos que estén "cocinándose" adentro.

* Engrosan la piel desde adentro, las capas vivas de la piel (llamada dermis y una parte de la epidermis), mientras que afina el estrato córneo, que es la capa de células muertas más superficial, la que tiene contacto con el exterior. Esto le confiere propiedades queratolíticas, es decir, exfoliantes, y al engrosar las capas vivas de la piel, permiten mejorar las pieles envejecidas, que suelen afinarse con los años.

* Son agentes de comunicación celular, por lo que extenderán todos estos beneficios a las células circundantes que no estén siendo tratadas por el retinoide (por ejemplo, los párpados).

Es por esto que, en líneas generales, puedo afirmar que la tretinoína (el retinoide objeto de este post) sirve para mejorar:

- el acné, ya sea el acné comedonal, como el acné inflamatorio
- la piel engrosada y los poros dilatados
- las pieles con signos de envejecimiento precoz
- las pieles finitas por genética
- las pieles dañadas por el sol, con manchas, pecas, textura arrugada tipo cuero
- las estrías, las cicatrices poco profundas, las marcas que dejan los granos
- las pieles seborreicas, la psoriasis, la ictiosis
- algunos tipos de rosácea (dependiendo de cómo reaccione la piel con rosácea a la tretinoína)
- las ojeras, dependiendo de la razón por la cual tenemos ojeras
- cualquier problema de la piel que implique una degeneración de sus células
- también para prevenir y/o retardar envejecimiento

Como nunca me canso de explicar, los mejores resultados siempre los veremos aprendiendo a combinar ingredientes estrella. En general un tratamiento usando sólo tretinoína tiene altas chances de ser exitoso, porque en sí misma la tretinoína es excelente, pero a veces necesitamos combinar tratamientos, o alternarlos, para ver los mejores resultados. Por ejemplo, un tratamiento ideal para las estrías es el uso de la tretinoína y el dermarroller (junto con algunos otros agregados), alternando su uso. Antes que me pregunten en los comentarios, ya subiré un post de estrías!


Formulación de la Tretinoína

La tretinoína viene en diferentes vehículos y concentraciones. Tenemos la tretinoína en gel, y la que viene en crema. A su vez, las concentraciones que hay en el mercado suelen ser 0,005%, 0,025%, 0,05%, 0,1% y 0,2%. Se pueden conseguir otras concentraciones, por ejemplo encargando un preparado a una farmacia magistral, pero hoy voy a centrarme en aquellas que se consiguen en las farmacias.

No todas las marcas formulan este ingrediente de la misma manera. Algunos laboratorios mantienen una fórmula básica, mientras que otros agregan a su formulación ingredientes humectantes y reconstituyentes para sobrellevar un poco los efectos secundarios. Por ejemplo, en Argentina tenemos Hidrosam T, de Laboratorios Andrómaco, que formula con 3% de colágeno, 1% de elastina y 2% de reticulina. Significa eso que Hidrosam T es superior a, por ejemplo, Neotretin, de Lab. Promofarma? No necesariamente. Yo uso Neotretin y es un preparado excelente, mientras que también he usado Hidrosam T y no he visto mucha diferencia entre ambas marcas. Pero por ejemplo he probado también la marca Dorpiel, y no me ha gustado tanto como Neotretin. También tenemos que tener en cuenta el precio, Hidrosam T por ej es mucho más cara que Neotretin, y no estoy segura que valga la pena la diferencia. Como siempre sostengo, no nos debemos quedar con lo que nos recomiendan, sino que tenemos que probarlo en nuestra piel, porque cada piel reacciona distinto a diferentes formulaciones.

En otros mercados más grandes podemos incluso encontrar formulaciones más sofisticadas, tal es el caso de Retin-A Micro. Es una formulación de liberación prolongada, lo cual la hace menos irritante, dado que las microesponjas de la fórmula liberan el medicamento de a poco, a lo largo de varias horas. Para ver qué marcas tenemos disponibles en el país en que vivimos, debemos buscar un sitio en Internet que enliste el vademécum aprobado en el país. Hacemos una búsqueda en el vademécum por nombre de droga, y el sitio debería arrojar los resultados de todas las marcas que están aprobadas para comercializar esa droga, y sus nombres comerciales, y a veces incluso el prospecto.

Llegados a este punto, cabe hacer la siguiente aclaración: dependiendo de la ciudad, región, o país en donde vivamos, la tretinoína se compra con receta. Muchas veces si le pedimos al farmacéutico que nos la venda, lo hace aún sin tener receta, de nuevo, dependiendo de la ciudad donde vivamos. Yo, como bloguera, siempre voy a recomendar que vayan al médico para que les mire la piel y les haga una evaluación respecto de si pueden o no usar este ingrediente, y comprar siempre con receta, pero si no lo hacen, es enteramente responsabilidad del lector. Recuerden: siempre usar el sentido común!


Qué podemos esperar cuando empezamos a usar Tretinoína?

La respuesta a esta pregunta depende de cómo la usemos. Si la usamos mal, si nos apuramos, si creemos que "más es mejor", la vamos a pasar feo. Y aunque seamos súper cuidadosas, también podemos encontrarnos con el lado desagradable de este ingrediente.

Estos son algunos de sus (posibles) efectos secundarios:

- Mayor sensibilidad cutánea: la piel puede doler, arder, y tolerar pocas cremas. A veces la aplicación de una simple cremita hidratante arde y molesta. Cuando tenía días así, mi mejor amigo era el aceite de almendras, era lo único que no me hacía arder.

- Despelechamiento: es muy pero muy común sufrir de despelechamiento en la piel, no es que se despelecha en tiras, sino que es como un micro-despelecho.

- Agravamiento de los problemas: esto es especialmente normal en el caso de las pieles acneicas o con comedones. Se le denomina "la purga", porque la piel comienza a expulsar todo lo que tiene oculto en las capas más profundas, y puede suceder que tengamos muchos brotes seguidos. No es lindo, pero es necesario, si queremos mejorar realmente; eso que está dentro de la piel sí o sí necesita salir hacia afuera, por lo que la purga es inevitable.

- Deshidratación severa: es normal en pieles secas y con arrugas. La tretinoína es sumamente deshidratante, por lo que al principio va a parecer que tenemos más arrugas que antes. La textura de la piel también puede verse peor, dado que al no tener hidratación ni sebo natural, parece como una pasa de uva.

- Eritema: enrojecimiento de la piel, especialmente en pieles con subtono frío (o subtono rosado).

Después de todos estos posibles efectos secundarios, se preguntarán: realmente vale la pena pasar por todo eso??

La respuesta es, definitivamente: SÍ!!

Primero que nada, si hacemos las cosas como corresponde, lo más probable es que no nos suceda nada de todo lo que yo acabo de escribir, o si nos sucede, sea muy leve, y enseguida mejore, apenas la piel se adapta al tratamiento. Es un activo que realmente funciona, merece pasar por algunas incomodidades, merece aguantar las purgas, merece la infinita paciencia que debemos tener al usarlo. Pero tengo la obligación de advertir todo esto, para que sepan lo que puede llegar a pasar. Mucha gente empieza a usar tretinoína casi diría ingenuamente, y cuando se encuentran con estas cosas no saben para dónde correr, piensan que les arruinó la cara, o que es un ingrediente horrible y mutilante, y después los podemos ver pululando por foros y grupos defenestrando a la pobre tretinoína, que no tiene la culpa de que sus usuarios no hayan sabido a qué atenerse!


Cómo usar la Tretinoína para no tener horribles efectos secundarios?

Para usar este ingrediente vamos a necesitar:

1) Paciencia
2) Constancia
3) Un buen protector solar, que debemos usar hasta en la ducha (estoy exagerando, por las dudas!)
4) Una buena crema hidratante, o varias
5) Una técnica de aplicación correcta


1.- Paciencia

Especialmente si nos topamos con los indeseables efectos secundarios, necesitamos tenerle mucha pero mucha paciencia a este tratamiento, y siempre ir despacio. La primer etapa del tratamiento tiene un nombre en inglés: "tretinoin uglies", que vendría a ser como que nos vamos a convertir en un patito feo durante un tiempo, y quizá ni siquiera podamos usar maquillaje, porque la base destaca como si usáramos una lupa todas las zonas secas y despelechadas de la piel. Mi sobrina de 13 años se burlaba impiadosamente de mi pera despelechada en mis primeras épocas con la tretinoína (cuando todavía no había hecho el mega-descubrimiento del ácido hialurónico), mientras yo se la devolvía burlándome de sus granos de  adolescente púber, porque soy una tía muy, muy mala!

2. Constancia

La tretinoína necesita por lo menos un año para mostrar resultados visibles para cualquiera. Qué quiero decir con esto? Que nosotras, que nos analizamos cada centímetro de la piel de la cara con una lupa 300x y un espejo y una luz de 2000 megavatios, seguro que podremos observar poco a poco cómo la piel va mejorando, pero los demás no lo notarán hasta que no hayan pasado unos meses del tratamiento.
Lo primero que la gente notará en nuestra cara, después de la etapa de los uglies, es una especie de "glow", o brillo saludable. La piel parece mucho más refinada, suave, luminosa, saludable. Ese es el efecto de la exfoliación que provoca este ingrediente, al mantener refinada la piel del estrato córneo, y promover la renovación celular a una tasa del doble de lo normal (para una persona joven, para una más mayor, puede ser hasta cuatro veces más rápido). También tiene un efecto tensor, la piel luce más tensa, más firme. Y dependiendo de la razón por la que lo hayamos empezado a usar, veremos irse definitivamente el acné, desaparecer los comedones, alisar las arrugas, aclarar las manchas, etc.
Maravillosas palabras, no? Bueno, para eso tenemos que tener la constancia de bancarnos los primeros meses de uglies, posibles purgas, y resultados que se demoran eternamente.

3.- Protector Solar

Debemos usarlo SIEMPRE, a sol y sombra. La piel está muchísimo más sensible y reactiva usando este ingrediente, por lo que no nos podemos permitir que penetren los rayos UV del sol, dado que no sólo desharán todo lo bueno que está haciendo la tretinoína, sino que además provocará daños profundos en la piel. No puedo enfatizar esto lo suficiente: usando tretinoína debemos sí o sí cuidarnos mucho del sol.

4.- Crema hidratante

Es un MUST, un SÍ o SÍ. Recomiendo usar y abusar de cualquier hidratante que tengamos a mano. Y también recomiendo mi descubrimiento (porque no hay absolutamente nadie en Internet que recomiende lo que recomiendo yo) el cual consiste en usar ácido hialurónico en conjunto con la tretinoína. Es un antes y después, se los aseguro!
Debemos elegir una crema que diga el porcentaje de ácido hialurónico en su etiqueta, no cualquier crema que promocione que viene "con AH" porque no sabemos si tiene la cantidad suficiente para evitar el despelecho. Porque lo que yo descubrí es justamente que usando AH con la tretinoína, evitamos en un enorme porcentaje el despelecho de la piel.
En este blog siempre recomiendo Iuronicoderm, de Laboratorios Paylos, porque es una crema de farmacia con 0,2% de ácido hialurónico, y además tiene una textura que no deja residuo graso. Pero puede ser cualquier crema con AH, incluso con un mayor porcentaje al 0,2% de Iuronicoderm. Tengo que realizar una investigación más profunda del tema, pero según lo que llevo leído, el tipo de AH que funciona para este cometido es el que tiene un mayor peso molecular.
Más allá de eso, busquemos una buena crema, probemos diferentes marcas, vayamos rotando, juguemos y experimentemos a ver cuáles son las que mejor nos ayudan a sobrellevar el tratamiento.

5.- Una técnica de aplicación correcta

La forma de aplicar la tretinoína es lo que determina si vamos a tener horrendos efectos secundarios o no. Para eso, debemos seguir las siguientes instrucciones a rajatabla:

- Arrancar con el porcentaje más bajo: el porcentaje ideal para empezar es 0,025%, pero si tenemos piel muy, muy sensible, podemos empezar con 0,005%, que es demasiado bajo, pero siempre va a ser mejor que cualquier retinol o retinal que compremos en la farmacia (los de venta libre). Es preferible un porcentaje bajo usado todos los días, que un porcentaje alto usado una vez por semana. También recomiendo usar la versión en crema, antes que la versión en gel, que es mucho más irritante.

- Comenzar usando tretinoína un día cada dos: lo ideal es llegar a usarla todas las noches, pero para eso debemos ir muy despacio. Si nuestra piel es sensible, mejor es usarla una vez por semana la primer semana, dos veces por semana la segunda, y así, hasta llegar a una vez día por medio, y mantenerse en día por medio un par de semanas, y luego con cautela probar de usarla todas las noches. Si vemos que la piel reacciona mal, que se irrita y despelecha y que arde, retrocedemos y vamos de nuevo un día por medio o dos días por medio.

- No usar ningún otro activo al mismo tiempo: hasta que aprendamos a combinar ingredientes y hasta que la piel se acostumbre al uso de la tretinoína, no queremos irritarla agregando otros activos (como ácidos exfoliantes, por ejemplo). Debemos dedicarle uso exclusivo, y combinarla únicamente con cremas humectantes y reconstituyentes. Desde luego, le decimos adiós a los cepillos de limpieza, y también a los scrubs. Lo ideal es simplificar la rutina lo máximo posible, siempre tendremos tiempo para ir agregando cosas a medida que ganamos confianza y aprendemos a usar el producto.

- No suspender el tratamiento: si estamos seguras de que deseamos continuar, no debemos suspender el tratamiento ante un efecto secundario, porque sino volveremos a fojas cero, y la piel nunca se terminará de acostumbrar. Si nos dejó la piel muy irritada porque arrancamos muy de golpe, esperamos dos días y volvemos a aplicar, de ser necesario aplicamos la mitad de un globito, o probamos con una concentración menor, pero no debemos suspender la aplicación.

- La tretinoína se aplica únicamente de noche: este ingrediente se degrada con la luz, por lo que no sólo debemos usarla de noche, sino que además debemos esperar a que estemos a punto de irnos a dormir, para que no exponerla a la luz de las lamparitas. Este punto parece una tontería, pero hay estudios de laboratorio que muestran que la tretinoína se degrada inmediatamente con apenas una baja exposición a la luz (dejo el link al estudio al final del post).

- Debemos esperar por lo menos media hora después de habernos lavado la cara: al ser sumamente irritante, es conveniente esperar a que la piel esté seca, dado que la piel seca es menos permeable que la piel húmeda (penetra menos). También recomiendo enfáticamente haber aprendido a limpiarnos correctamente la piel, y mientras usemos tretinoína, usar un limpiador que sea para pieles sensibles, obviamente con un ph menor a 5.

- Debemos esperar unos cinco a diez minutos antes o después de haber aplicado la tretinoína para usar cualquier otra crema humectante: lo único que no debemos hacer, es usar una crema emoliente (con aceites) antes de la tretinoína, dado que la crema emoliente formará una barrera de protección en la piel, y la tretinoína penetrará parcialmente esa barrera. Mientras no sea emoliente, podemos usar cualquier crema unos cuantos minutos antes de usar tretinoína, y una vez aplicada la tretinoína, pasados unos pocos minutos podemos tirarnos encima lo que querramos (emoliente, suavizante, lo que nos sirva para evitar la irritación). Este punto es cuestión de probar qué forma de aplicación nos resulta mejor para nuestra piel. Asimismo, no tengamos miedo de usar varias cremas humectantes, una arriba de la otra. Siempre la regla es: primero se aplican las que no tienen aceites ni agentes emolientes, y luego las que dejan película de aceite en la piel.

- Al aplicar tretinoína, no debemos usar más que un globito de crema: no es necesario más que un pequeño globito de crema del tamaño de una arveja, en el centro de la palma de la mano. Ese globito lo esparcimos entre los dedos, y recién ahí lo aplicamos a la cara, simplemente aplicándolo, no es necesario frotar demasiado.

- Debemos evitar las zonas más sensibles: hasta que la piel no se acostumbre, es preferible no usar tretinoína ni en párpados, ni en los costados de la nariz, ni en las comisuras de la boca, dado que esas zonas son las más sensibles y las más propensas a despelecharse e irritarse.

- No romper ninguna de estas reglas: si apuramos la adaptación, vamos a terminar con la cara muy irritada y despelechada, y no tiene sentido, porque se puede usar tretinoína sin padecer esos efectos secundarios indeseables, sólo es cuestión de ir despacio, pero ser constantes con la aplicación.


Cómo aplicar Tretinoína siendo principiante

Este es simplemente un ejemplo de cómo aplicarla, porque en realidad hay muchas formas de usarla. Pero en general la técnica de aplicación para las pieles "vírgenes" de tretinoína es las misma. Aquí va:

Ya sea que nos saquemos el maquillaje y nos limpiemos la cara recién llegadas a casa por la tarde, o antes de irnos a dormir, la tretinoína siempre se aplica un ratito antes de meternos en la cama.

Entonces supongamos que nos lavamos la cara antes de irnos a dormir, usamos un limpiador suave, un tónico si tenemos esa costumbre, y esperamos media hora.

Una vez pasada esa media hora, abrimos el pomo, colocamos un globito de crema en la punta del dedo, lo esparcimos entre los demás dedos, y nos pasamos los dedos por la cara, evitando comisuras de nariz y labios, y por el momento, también los párpados.

Esperamos unos minutos (no olvidemos lavarnos las manos después de usar tretinoína, sino corremos riesgo de que se nos despelechen los dedos!) y nos aplicamos las cremas humectantes.

Si vamos a usar Iuronicoderm, podemos aplicarla antes de la tretinoína, porque su textura no grasa no interferirá con la absorción de la primera. En el caso de cualquier otra crema, si no están seguras, pueden aplicarla después de haberse puesto la tretinoína, siempre esperando unos minutos.

La clave es recordar aplicar las cremas más acuosas primero, y las más emolientes después. La última crema siempre debe ser la más densa que tengamos, esa que deja la cara toda brillosa y resbalosa, porque es la que va a sellar la humedad de la piel. Notita para las chicas de piel grasa: si creen que ustedes no van a necesitar una crema densa, esperen a usar tretinoína por un par de semanas! Ahí me cuentan.

Listo, a la cama. Al otro dia, nos lavamos la cara como de costumbre. No hay que olvidarse de aplicar crema humectante durante el día también! Y protector solar.


Últimas recomendaciones

- Esto aplica para cualquier ingrediente, crema, producto, activo: en algunas personas, no funciona. Simplemente eso. En mi caso, el activo que no funciona en mi piel es la vitamina c (en forma de ácido ascorbico). Mientras que todo el mundo comenta que le deja la cara hecha una porcelana, a mí, nada. Bueno, eso le puede pasar a cualquiera con cualquier activo, incluida la tretinoína. Así que si pasan los meses y no ven resultados, ninguna mejoría, puede que este ingrediente no sea para ustedes. Mala suerte! Es raro pero puede pasar. Igual siempre hay que darle tiempo, mínimo dos meses, lo ideal cuatro meses, para decir "a mí no me hizo nada".

- He leído casos de personas que juran y perjuran que la tretinoína les arruinó la cara. Siempre que he hablado con dermatólogos (de esos que saben de verdad) la respuesta fue la misma: es imposible que la tretinoína provoque daños irreversibles en la piel, de esos que no se van cuando se suspende la aplicación de la crema. Por las dudas, yo aviso. Si tienen ese tipo de piel que cualquier cosa le hace mal, esas pieles hiper-reactivas, sensibles, piénsenlo con cuidado.

- Las personas con dermatitis atópica no deben usar tretinoína. De todas formas, recomiendo nuevamente que, ante la duda, antes de ponerse nada en la cara, hagan una consulta con un dermatólogo para que les de el OK (y la receta).

- Creen que esto es todo? Nooooo!! Nunca nada es sencillo! Más adelante escribiré cómo combinar tretinoína con otros ingredientes y técnicas, para mejorar diferentes problemas rebeldes, y también cómo sobrellevar las purgas en el caso de las pieles que estén usando tretinoína para el acné y los comedones.


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Espero que este post les haya sido útil, y que haya respondido todas las preguntas que tenían respecto de este tema! Nos seguimos leyendo!